Дизели УТД-20, УТД-20С1, 5Д20

Дизель УТД-20

Двигатель УТД-20

Шестицилиндровый четырехтактный быстроходный дизель с непосредственным вспрыском топлива высокотемпературным охлаждением.

Оригинальность этого двигателя в среди танковых дизелей заключается в том, что в коренных опорах коленчатого вала используются не подшипники скольжения (вкладыши) а подшипники качения (роликовые).

Танковый дизель УТД-20 устанавливается на машинах БМП-1, БМП-2

 

 

 

 

TТХ

Параметры Марка двигателя
УТД-20 5Д20
Тип Четырехтактный, быстроходный с непосредственным вспрыском топлива жидкостного охлаждения
Число цилиндров . 6 6
Расположение цилиндров V-образное с углом развала 120 гр и вертикальным расположением оси развала
Порядок нумерации цилиндров Со стороны, противоположной маховику
Порядок работы цилиндров . 1Л – 1П – 2П – 2Л – 3Л – 3П
Диаметр цилиндра, мм 150 150
Ход поршня, мм 150 150
Рабочий объем цилиндров двигателя, л 15,9 15,9
Степень сжатия 15,8 15,8
Направление вращения ко­ленчатого вала (смотреть со стороны, противоположной маховику) Правое (по часовой стрелке)
Мощность номинальная без сопротивления на впуске и противодавления на выпуске при ненагруженном генераторе в нормальных атмосферных условиях (760 мм рт. ст., 20° С и 70% влажности), л. с.:
при 2600 об/мин 300
при 2400 об/мин 240
Максимальный крутящий момент, кгС/М:
при 1500—1600 об/мин при 100 (+5 -10)
1400—1500 об/мин 90 (+5 -10)
Минимально устойчивое число оборотов коленчатого вала в минуту без нагрузки Не более 700
Максимальное число оборотов коленчатого вала в минуту без нагрузки, ограничиваемое регулятором . Не более 2850
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/л. с. ч Не более 175 Не более 178
Топливо:
для летней эксплуата­ции Дизельное топливо ДЛ ГОСТ 4749-49
для зимней эксплуата­ции Дизельное топливо ДЗ или ДА ГОСТ 4749-49
Масло МТ-16п ГОСТ 6360-58
Удельный расход масла (при 2200 об/мин) г/л. с. ч. 6 6

Характеристики механизма газораспределения

Параметры Марка двигателя
УТД-20 5Д20
открытие впускных кла­панов, град…. 20±3 до в.м.т. 20±3 до в.м.т.
закрытие впускных кла­панов, град…. 48±3 после н.м.т. 48±3 после н.м.т.
открытие выпускных клапанов, град закрытие выпускных клапанов, град 20±3 после в.м.т. 20±3 после в.м.т.
Продолжительность впуска, град 248 248
Продолжительность выпуска, град 248 248
Максимальная высота подъема клапанов впуска и вы­пуска, мм 13 13
Зазор между тарелкой клапа­на и затылком кулачка, мм 2,34-0,1 2,34-0,1

Характеристики топливной системы

Параметры Марка двигателя
УТД-20 5Д20
топливоподкачивающий насос, установленный на топливном насосе Поршневой
давление топлива, создаваемое топливоподкачивающим насосом после топливного фильтра, кгс/см2 … 0,7-1 0,7-1
топливный фильтр Войлочный с капроновыми проставками
топливный насос Шестиплунжерный блочный
угол опережения подачи топлива в такте сжатия, град . 24—27 до в.м.т. 24—27 до в.м.т.
отношение числа оборо­тов валика топливного насоса к числу оборотов коленчатого вала 0,5 0,5
регулятор Всережимный центробежный непосредственного действия
форсунка Закрытого типа со щелевым фильтром
затяжка пружины форсунки (давление начала подъема иглы распылителя), кгс/см2 250 ±3 250±3

Характеристики системы смазки

Параметры Марка двигателя
УТД-20 5Д20
Система смазки Циркуляционная под давлением с сухим картером
масляный насос Шестеренчатый двухсекционный, одна секция нагнетающая, другая откачивающая
отношение числа оборотов валика насоса к числу оборотов коленчатого вала 1,2 1,2
объемная производительность масляного насоса при противодавлении на выходе 10,5 кгс/см2, температуре масла 90° С и 2500 об/мин ведущей шестерни насоса, л/ч . Не менее 3500 Не менее 3500
давление масла в главной магистрали при эксплуатационных режимах, кгс/см
после масляного фильтра 6,0—10,5 6,0—10,5
в распределительных валах 1,0—2,0 1,0—2,0
после фильтра на установившихся минимальных холостых оборотах Не менее 2,0 Не менее 2,0
температура масла, выходящего из двигателя, °С:
минимальная Не ниже 55 Не ниже 55
рекомендуемая 80—100 80—100
максимальная 120 120
 кратковременно допустимая (не более 10 мин) 125 125
масляный фильтр Комбинированный полнопоточный, состоящий из сетчатого фильтра грубой очистки и реактивной центрифуги на входе в главную магистраль

Характеристики системы охлаждения

Параметры Марка двигателя
УТД-20 5Д20
Система охлаждения: Жидкостная с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, высокотемпературная, закрытая
водяной насос Центробежный
отношение числа оборо­тов водяного насоса к числу оборотов коленчатого вала 1,2 1,2
производительность:
при 2600 об/мин коленчатого вала и сопротивлении внешней системы не более 10 м вод. ст., л/ч 20 000
при 2400 об/мин коленчатого вала и сопротивлении внешней системы не более 10 м вод. ст., л/ч 16 000
температура охлаждающей жидкости, выходящей из двигателя, °С:
минимальная 55 55
рекомендуемая 80—100 80—100
максимальная воды 120 120
кратковременно допустимая воды (не более 10 мин) 125 125
максимальная антифриза 105 105

Остальные характеристики

Параметры Марка двигателя
УТД-20 5Д20
Система запуска: Электростартером С-5 или сжатым воздухом
давление воздуха, поступающего в воздухораспределитель, кгс/см2 45—150 45—150
начало полной подачи воздуха в цилиндр двигателя в такте расширения, град 18 ± 2 после в.м.т. 18 ± 2 после в.м.т.
электрический генератор ВГ-7500:
напряжение, в 28,5 28,5
мощность, квт 5 5
отношение числа оборотов вала электрогенератора к числу оборотов коленчатого вала 2,52 2,52
привод генератора . Через упругую невыключающуюся муфту
охлаждение генератора Воздушное от специального вентилятора, установленного на двигателе Воздушное от вентилятора, установленного в машине
Вентилятор:
производительность, л/сек 100 100
Датчик тахометра ДТ-5М (ДТ-4) ДТ-5М (ДТ-4)
отношение числа оборотов приводного валика к числу оборотов ко­ленчатого вала 0,5 0,5
Вал отбора мощности Соосный навыключающийся
Отбор мощности со стороны маховика, % 100 100
Отбор мощности со стороны, обратной маховику (при 2600 об/мин) л. с. Не более 50 Не более 50
Осевой люфт коленчатого вала, мм 0,14—0,42 0,14—0,42
Сухой вес двигателя, кг . 665+5% 665+5%
Габаритные размеры двигателя, мм, длина:
длина
– с валом отбора мощности 790 790
– без вала отбора мощности 748 748
ширина 1150 1150
высота 742 742
Высота от оси коленчатого вала до нижней точки двигателя 315 315
Гарантийный срок работы двигателя с момента установки в машину, ч 500 500

Oбьекты, где устанавливается

Двигатель УТД-20 и его модификации устанавливаются в:

УТД-20 БМП-1 (БМП-1К, БМП-1КШ,БРМ-1)
УТД-20С1 БМП-2 (БМП-2К, БРЭМ-2)
5Д20 БМД-1 (БМД-1К)
3Д20 на речных и морских катерах типа “Аист”, “Невка”, “Бекас”, “Кайра”, “Терьер” и других различного назначения
1Д20 Электростанции, дизельгенераторы ДГМ-100

Pазвитие и модификации

История развития и модификации дизеля.

УТД-20 – базовый двигатель

УТД-20С1 – двигатель с системой объединенного слива топлива из форсунок, системой бесфорсуночного факельного подогрева впускного воздуха, двухсекционным топливным фильтром (введен с 1.04.1985). Подробнее об отличии от УТД-20.

5Д20 – отличается от УТД-20 установкой выпускных полуохлаждаемых коллекторов, выполненных из алюминиевого сплава с полостями для охлаждающей жидкости, охлаждением генератора специальным электровентилятором (устанавливается в машине) вместо приводного (как на УТД-20), отсутсвие сапуна (Вентиляция картера, осуществляется через масляный бак машины.

3Д20 – главный судовой дизель, с модификациями:

3Д20С2 -с насосом забортной воды, без вала отбора мощности;
3Д20АС2 и 3Д23 -без насоса забортной воды и без вала отбора мощности;
3Д20ВС2 -с насосом забортной воды и с валом отбора мощности;
3Д20ВС2-1 -с насосом забортной воды, без вала отбора мощности;
3Д23-01 – с насосом забортной воды, без вала отбора мощности;
3Д23-02 – с насосом забортной воды и валом отбора мощности.

1Д20 – (обозначение по ГОСТ 4393-82 – 6Ч 15/15) двигатель для стационарных и передвижных электростанций,  изготовлен на базе 5Д20, отличается от него – настройкой регулятора скорости – всережимного регулятора ТНВД (для работы на постоянных оборотах 1500). Номинальная мощность – 150 л/с, максимальная – 208 л/с. Низковольтный генератор не устанавливается.

Дальнейшем развитием двигателей серии УТД-20 стал 500-сильный дизель УТД-29, применяемый в БМП-3

 

Литература по устройству и эксплуатации:

  1. Двигатель УТД-20 и 5Д20 Техническое описание

Плакаты по устройству, обслуживанию и ремонту двигателя:

 Плакат “регулировка газораспределительного механизма двигателя УТД-20

Особенности УТД-20 и УТД-20С1:

Статья “УТД-20 и УТД-20С1, а есть ли разница?”

Вернуться в раздел “двигатели”

892 комментария к записи “Дизели УТД-20, УТД-20С1, 5Д20”

  • вопрос по коленвалу

    1) вы вытакивали его и блок-картара хотя бы раз?
    Если да то опишите принцип работы которые производили что бы выташить.
    2) Роликовые подшипник меняли на коленвале,
    Если да то опишите принцип работы как это производили.
    3) Принцип сборки обратно в блок-картер.

    ЗЫ если возможно вышлите свой телефон мне на емайл я позвонил бы к вам

    • kombat:

      Николай, так как на дизелях серии УТД коленчатый вал установлен на роликовых подшипниках, то, сознаюсь честно, в моей войсковой практике сталкиваться именно с поломкой (износом) вала или подшипника не приходилось.
      Замена головок блоков, замена поршней и гильз – максимум с чем работал по этим двигателям.
      Об установке колен-вала знаю что перед монтажом весь картер двигателя предварительно разогревают в масле до температуры 80-90 градусов, и затем вставляют вал в сборе с коренными подшипниками.
      Однако может чем еще помогу при личном общении. Отправляю вам на почту номер своего мобильного телефона.

  • alexandr:

    Привет, РОССИЯ, помогите с ремонтом ТНВД УТД20. История болезни: машина стояла на ДХ 5 лет, топливо не освежевывалось, перед запуском отстой не сливался. Запуск машины прошел на УРА, воздухом с пол-тычка, послу работы 3-5 мин-черный дым и детонация в эжекторе. Прогрев и пробег результата не дал. Сейчас запуск комбинированный + 2мл А80. Снял, проверил, заменил форсунки. С нагнетательной секции 2п цилиндра топливо не идет, на левой стороне насоса высота капель до 30см, на правой 1-3 до 20 см.
    ВОПРОС: возможна ли чистка нагнетательных секций насоса, и какую-нибудь литературу по оному. С Уважением из Гончаровска Александр

    • rex:

      Здравствуйте Александр.Попробуйте обратится с данным вопросом к Липанову, он всвоё время техником розвед роты был, вГончаровске, ядумаюнайти его будет не сложно . Унего все БМП и БРМ на ходубыли, В своё время к нему многие обращались.

  • Nikolai:

    Добрый день. помогите с ремонтом УТД-20.После замены цилиндра с поршнем возникла проблема- трудно запускается двигатель,работает с хлопками .из выхлопоной идет белесый дым,на холостом ходу греется до 80 градусов С,мощности нет. В чем причина ?

    • kom1roty:

      Здравствуйте,на первый взгляд, вероятнее всего, была нарушена установка фаз газораспределения при демонтаже-монтаже головки блока цилинров. Проверьте еще нет ли воды в масле. Рекомендую создать тему на нашем форуме http://forum.rem-battalion.ru там и пообсуждаем.

  • RisTermIT:

    Для дипломного проекта хотелось бы знать марку алюминиево сплава из которого изготовлен вал, поршень, шатун весь блок картер

    • kombat:

      Странно, обычно это интересует не студентов а парней с пунктов приема цветмета.
      Не обижайтесь. Ответ на ваш вопрос предлагаю поискать в каталоге на двигатель УТД-20. Обычно в каталогах указывается материал из которого изготовлена деталь.

  • Dimon:

    Можно ли 5д20 поставить на бмп-2 поменяв выпускные коллектора.На внешность вроде коллектора,разные нет охлаждения генератора,нет разъемов для смазки компрассора.

  • kom1roty:

    Сами по себе блоки одинаковые,соответственно поставить 5Д20 на БМП возможо,поменяв при этом необходимое наве ное оборудование,так же надо не забыть про ТНВД, т.к. 5Д20 дефорсирован до 270 л/с именно за счет ТНВД.

  • Alex_210290:

    здравствуйте, вопрос по ТНВД двигателя УТД-20С1, причина неисправности в следующем, долгое время не запускали машину, после начали запуск, но маховик крутил в холостую, дыма не было, начали настройку ТНВД, настроили, но после настройки машина выдает “бешенные” обороты 3000 и более, но начинается по нарастающей с 2000 и до 3500, заглушить машину обычным способом не получается, без результатно, приходиться перекрывать топливный кран, открутил справа и слева крышечки на ТНВД, пробовал расшатать так называемые кулаки, вроде отходят не много,но после опять входят в ступор, как быть в данной ситуации и можно ли отремонтировать данную неисправность?

    • kom1roty:

      Немного с опозданием, но все же…. Вероятнее всего заклинило рейку ТНВД, это характерная неисправность данных насосов после длительного нахождения без эксплуатации. Варианта два: 1. Снять крышки с ТНВД и одновременно с нажатием на педаль газа плоской отверкой проворачивать плунжерные пары вперед-назад, как правило, рейка разрабатывается…
      2. Если совсем беда, тогда старый дедовский способ – снять ТНВД и сварить его в масле, но сразу возникает вопрос сможетели вы правильно его поставить на место и отрегулировать угол начала подачи топлива?

      • AIex_1990:

        с монтажем ТНВД и правильным выставлением угла подачи топлива проблем не возникает, частенько с этим сталкивался, вопрос в том как надо правильно варить его в масле и подойдет ли МТ-16 П для этого? По другой машине есть еще вопрос , поменял на двигателе обе головки блока цилиндров, пришлось заменить валы на головах, теперь мучаюсь с настройкой газораспределения, специалистов которые бы в этом помогли просто-напросто отсутствуют,скачал плакат с сайта о регулировке, но ни как не могу заставит этот двигатель работать, что можно предпринять в такой ситуации?и где можно найти спец ключ который раскручивает стопорные контрогайки на валах головки?

        • kom1roty:

          МТ-16п для варки подойдет, погрузите насос в масло, что бы оно покрывало его полностью, кипятите минут 30, можно больше. Осторожно с открытым огнем что бы масло не загорелось!!!!
          Ключи для откручивания контргаек распредвалов изготавливали из самих контргаек б/у, был один заводской комплект,но ни в одной летучке в комлектации он не идет, по этому от куда он взялся история умалчивает….
          Проверьте и еще раз точно выставите фазы газораспределения, если все выставлено верно мотор заводится с полтыка или проблема не в них.

  • Bermud:

    Похоже клинит рычаг подачи топлива….смазку в топливнике проверяли?

  • veber:

    Ребята, подскажите. Есть генератор у45а, с дизелем 1д20. Достался мне с тёмным прошлым, по виду живой, свои положенные 100 кВт выдаёт, а вот с дизелем беда- 1. Дымит; 2. Плюет в выхлопную саляркой с маслом, или просто салярой; 3. За 2 часа работы на 5 литров повышается уровень масла, на холостых и без нагрузки дым почти не видно. Что делать, ума не приложу. Владею ей 5 лет за все время проработала около 60 часов. За это время полностью сменил все форсунки и насос тнвд, осталось поменять поршневую, но желёзки нигде не найду.

    • kom1roty:

      Не торопитесь менять поршневую, дело наврятли в ней. Для начала проверьте форсунки (для этого нужен прибор проверки форсунок),… Если при работе ОЖ не уходит, то масло разбавляется топливом вероятнее из-за неработающих цилиндров. Либо все-таки фарсунки не все работают, либо что-то напутали при установке тнвд (например трубки неправильно подсоединили(возможно еще до Вас) или угол начала подачи топлива не так выставили. Возможно что кто-то до Вас менял прокладки (кольца) под ГБЦ и неправильно выставил фазы газораспределения… Вобщем надо брать букварь и проверять все попорядку… Лично я бы скинул головки, оценил что там да как и отрегулировал бы все заново (но тогда Вам понадобится шесть медных колец газового стыка и тридцать резиновых колец перепуска ОЖ (бочата))
      Прежде всего проверьте правильность подключения трубок на ТНВД,которые идут к форсункам и сами форсунки, большая вероятность что дело в них.
      Если с фазами и форсунками все в порядке, тогда проблема в самом цилиндре (вероятней в одном или в двух), например залегли кольца из-за перегрева или долгого нахождения двигателя без эксплуатации. Соответственно, в цилиндре не создается нужного давления для воспламемнения топлива, вот его (топливо) и кидает в выхлопной коллектор и часть стекает в масло. При вскрытии (демонтаже ГБЦ) будет хорошо заметно какой цилиндр не работает.

    • arabica2011:

      Ты какой ТНВД поменял его родной ТНВД на 150 лошадей а ты поставил с БМП оно на 300 лошадей. так оно и будит тебе выше уровень делать топливом заливает твой генератор верни обратно свой старый ТНВД или он и был с БМП то его нужно заменить на родной с двумя рейками одна на газ а другая выставляется подача гайкой на планки крепится .если одно то это с БМП ТНВД на 300 лошадей а тебе нужен на 150 лошадей
      .двигателя одинаковые их только отличается мощность за счет ТНВД.

  • AIex_1990:

    Добрый вечер, чем лучше прочищать форсунки на двигатель УТД-20

    • kom1roty:

      А как Вы собрались ее чистить? Форсунку нужну не чистить, а отрегулировать до нужного давления (давление измеряется прибором проверки форсунок), и если после этого распыл не соответствует норме,то замените распылитель.

  • 2002serg:

    подскажите пожалуйста настройки газораспределения от утд-20 подойдут к 3д20 . а то уже 3 дня мучаемся . Спасибо

  • burn3r:

    здорово мужики подскажите ополченцу как выставить распредвалы на утд.причина в том что бмп2 подорвалась и движок пришел в не годность,а с донорского двигателя снял распред валы другой человек. что можно сделать.машина срочно нужна вся надежда на неё.заранее спасибо

  • stefan17:

    здравствуйте, подскажите пожалуйста – существует ли ключ для откручивания/закручивания гаек нагнетательного клапана тнвд (двигатель 1д20)? если таковой имеется, не подскажите как его найти и купить( а может изготовить самостоятельно) или хотябы его каталожное обозначение. сейчас процесс монтажа/демонтажа клапана происходит при помощи зубила, а это не совсем рационально, грани на гайках сбиваются

  • 2002serg:

    Подскажите пожалуйста компрессия в цилиндрах . 29-30кг это нормально? А на одном всего 20

  • 2002serg:

    И ещё такой вопрос . ключ для откручивание гаек шатунов шлицевой вообще есть. Уже все перерыли .

    • kom1roty:

      Вообще есть, но найти очень сложно… На этих моторах замена поршневой заводская процедура, по этому и ключи тяжело найти…

    • stefan17:

      готов обменять ключ для шпг на ключ для разборки нагнетательного клапана тнвд

      • arabica2011:

        у нас ключ зубило ))жестоко но эффективно))для раскручивания нагнетателей в ТНВД. туда подходит ключик семейный с велосипеда но он слабенький и тоненький и зализывается .но он туда подходит по зацеплению.по нем можно сделать крепкий ключ с хорошего материала но его еще нужно найти )).

        • Vitek92506:

          Вопросик по ТНВД, нагнетательный клапан как его открутить, есть там какие хитрости?зубилом бил только грани сбиваются и все колом стоит(может там что нибудь еще открутить надо?или нажать на что нибудь???подскажите пожалуйста

          • arabica2011:

            мы также зубилом их окручиваем только тупым чтобы не рубать грани некоторые хорошо откручиваются а некоторые как бы приваренные сильно закручены. а зачем ты нагнетатели откручиваешь их только окручиваешь если под ними текут топливо, там маленькие колечки резиновые под конус и то когда протекают а так если не текут зачем их откручивать они практически не выходят из строя очень редко и то если там была долго вода с топливом.если ничто не течет то нечего курочить ТНВД )причина в другом значит.

          • Vitek92506:

            Если бы не тек насос то я бы туда и не лез)у нас обычно при таких симптомах бегут и просят другой ТНВД…а я решил влесть и поменять резинки)вообщем откруть и заменить получилось, осталось установить назад и настроить все.

  • ACTAX:

    Приветствую ребята,вернулся на службу и столkнулся с проблемой на прп-4/бмп-2,механом kakя понял до меня был беспечный мальчуган!сачал kнигу рвр бмп-2 вспоминаю,техниkа поkа не выездная пробую чинить.значит первая проблема:
    из выхлопной гонит масло,служу на севере,разогреть получается тольkо до 50-60 градусов в рабочем
    режиме при запущенном двигателе,естественно перед этим запусkаю подогреватель,стараюсь прогреть его до нормы но начальство не ждет и орет заводи,им не доkажешь.попробывал прогнать по палигону,подумал возможно kолечkи заkоkсовались таk kak 2 года машина стояла,дам ей дрозда гляди и прочхается малышkа,ан нет температура 50 выше не поднимается,хреново kовриkов нет,но щас своими силами заkазал,будут.подумал еще одну теорию,техниkа стоит в боkсах но с kрыши поkапывает,подумал kонденсат через жалюзи в эжеkтор попал,но kak поkазал полигон не в этом дело.утечеk масла в силовом поkа не наблюдаю.но при оборотах масло с выхлопной таk и прет.это был первый вопрос.
    второй вопрпос:
    приехал из kомондировkи и тут новые новости:kомандир взвода без меня выехал на полевой выход,естественно с выше уkазанной проблемой про масло.у нас хоть и весна снега море до июня хватити!!!поkа он гнал ее в полевой парk по снежной нашей тундре,у него случается чп,значит он вkлючил пониженную передачу дабы преодалеть сложный участоk местности,тоесть снежные пеграды пару раз сел на пузо его выдергивали он kak мог kрутил планетарkу,в итоге при вkлючении повешенной он начинает трогаться и машину начинает тянуть в лево,kогда он штурвалом дает вправо она просто стопорится и не едет,вkлючая понижинную машина доворачивает нормально в обе стороны.Я имею предстовление о регулеровkе механизма поварота,но сам не разу не пробывал,не было у меня на бэхах таkих проблем,видимо фартило!
    Большая просьба ребят подсkажите.

    • Tankist45:

      Ну по маслу из эжектора могу сказать то, что это из-за эксплуатации двигателя при низких температурах. Нужно как следует прогреть да прогнать по полигону, бывают правда случаи, редко конечно, когда при таком прожиге рагорается отработка в эжекторе, так что советую быть осторожнее, ну это конечно когда её скапливается огромное количество. Естественно у тебя без коврика температура не поднимется, от одних жалюзей толку мало, да и с ковриком-то не совсем охотно зимой греется.
      По поводу регулировки тяг, тут конечно я не очень помню, так как уже почти десяток лет эксплуатирую БМП-3, но на сколько помню необходимо выставить КПП в нейтраль, отцепить все тяги с КПП, установить всё в исходную (штурвал, КПП, понижайку у МВ), так же и рычаги на КПП, ну и отрегулировать длину тяг так чтобы они не были внатяг и спокойно подключались к золотниковой коробке. Но это всё конечно по памяти, мне бы фотку как там тяги на золотниковой коробке расположены, тогда бы точно вспомнил. Хотя может быть проблема и с самой золотниковой коробкой и с тормозной лентой, но надо сначала конечно регулировки проверить. Если сможешь скинь мне фотку, тогда я конечно точно расскажу про регулировку.

    • kombat:

      Абсолютно согласен с Tankist45. От себя добавлю.
      Если масло чистое из эжектора прет (а такое тоже бывает) то вполне может быть негерметичен радиатор. Причем не только радиатор двигателя, но и радиатор трансмиссии. Были у меня такие случаи. Масло тупо сочится в эжектор и вылетает при работе машины.
      По поводу регулировки тяг. Как не странно – но рекомендую начать с тяги управления тормозом.
      отцепите ее. Потсавте золотник в крайнее положение. Тоесть – абсолютно рассторможено. После этого подкручивайте длинну тяги до того момента когда она точно совпадет с этим положением золотника – и соединяйте.
      Не раз сталкивался, что машина “дурит” с поворотом, причем кажется именно с левым именно из-за тормозной тяги.
      Ну а если не поможет – то регулируйте все остальные.

      • ACTAX:

        ПРИВЕТСТВУЮ KОМБАТ!СПАСИБО ЗА ПОДСKАЗKУ,БУДУ ПРОБЫВАТЬ,БУДУ СПРАШИВАТЬ!!!

      • Pumba:

        У меня такая проблема была,только давала клин в право!решил проблему!тяги не регулировал!поменял прокладку между золотниково и кпп!старая,как я понял,начала пускать лишак туда куда не надо!вроде больше не клинит.А то на полном ходу не очень слитать с дороги!

    • Tankist45:

      Да, согласен с kombat, радиаторы тоже явление довольно-таки не редкое.

    • Tankist45:

      А так же соединения трубопроводов и патрубков.

    • arabica2011:

      для быстрого прогрева двигателя когда едешь по полигону, ты не забыл что можно открыть на зиму люк в двигатель в эжекторе , у тебя есть маленький овальный лючек с лева от механика его нужно выкрутит чтобы открылась заслонка и двигатель будет не так продуваться и быстрее нагреваться особенно на 5той передачи когда душиш двигатель.

  • Tankist45:

    У меня вопрос, может у кого есть руководство по ремонту УТД-29?

  • ACTAX:

    СПАСИБО РЕБЯТА ПОПРОБУЮ РЕГУЛИРОВKУ СНАЧАЛА,А ТАМ ПОСМОТРИМ!

  • Cvyz:

    Всех приветствую, подскажите пожалуйста 1. как отрегулировать угол начала подачи топлива на УТД-20? 2. по какой причине на утд-20 может попадать жидкость из системы охлаждения в систему смазки двигателя?

    • Tankist45:

      По поводу регулировок посмотри выше, есть книга техописания, там углы обозначены, регулировки производить по 1Л цилиндру. По поводу ОЖ в масле, один из вариантов и более вероятный то, что рассохлись, просели, пробило уплотнения под ГБЦ.

    • arabica2011:

      возможный вариант попадания охлаждающая жидкость в масло то у тебя прогнила трубка которая идет с масло бочка до масло насоса и к ней прикручены трубки на подогрев коробки и назад подогрев аккумуляторов соединений в ней полно 5-ть соединений.она устроенна эта трубка ,в середины трубки идет масло а по наружу этой трубки идет вода вот там она и может прогнить .хотя она покрашена зеленным цветом но в середине идет масло и должно быть покрашено коричневым .но сам увидишь она прикручивается гайкой к масло баку.а с другой стороны патрубком в масло насос, попробуй ее снять и проверить на герметизацию но нужно слить масло и естественно охлаждайку .

  • Cvyz:

    Привет танкист, буду запускать через пару дней менял уплотнения под головками, (что за ГБЦ), если даже просели там всего 1 канал мысленный, вряд ли он будет мешать.Помню читал ког да то что регулируют по 3 левому, не помню как.

    • arabica2011:

      во первых сначала выставь маховик на отметку 9.6 потом открой левый лючке где форсунка первый от коробки и посмотри как стоя распредвалы они должны смотреть выпускной верхний носик тебе в лицо немного выглядывая в разрез лючка а второй распредвал всасывающий должен смотреть вниз в ногу тогда все правильно а если не так стоят распредвалы то еще полный круг провернуть колен вал на туже метку 9.6 ,потом окручиваешь на ТНВД на первую форсунку трубку и в ТНВД где выкрутил трубку в отверстие вставляешь маленький гвоздик не самый тонкий чтобы не гнулся и не самый длинный чтобы на давить клапан ,но давить нужно не сильно то гнется гвоздь надавливаешь слегка чтобы на давить на клапан его слышно как немного он надавливается и обычным молотком с деревянной ручкой и при этом надавливаешь полный газ и включаешь насос БЦН чтобы было видно как через надавленный гвоздь побежит топливоно перед этим процессом и при этом открутив спец болт со стороны маховика под крышечкой ключ там на 27 и лучше откручивать головкой на 27 потом расшплинтовать штопор аккуратно вытянуть чтобы не уранить между маховиком открутить по часовой стрелки спец болт и вытянуть этот болт и потом в ставить спец ключ который можите сами сделать с такого ненужного болта он также используется и на распредвалах .чтобы его по быстрому сделать то нужно найти ненужный такой спец болт и отпилят болгаркой ту часть которая крутиться в внутри она ненужна а то что останется со шлицами ,наружные шлицы обтачиваете на точиле или болгаркой все шлицы чтобы не мешали вам крутить и вращать вал ТНВД и к этой детали приварить виде болта или трубку как вам будет удобней крутить это на ваше усмотрение .и потом когда такой ключ у вас появился все включено нажато и крутите вал насос ТНВД надавливая молотком на гвоздь пока топливо не прикатиться бежать с отверстия топлива где вы всунули и надо вили гвоздь то и есть правильно потом обратно закручиваете против часовой стрелки спец болт он должен в одном положение совпасть его можно крутить пока не совпадет внутренние и наружные шлицы .не забудьте за шплинтов ать там тоже много вариантов где он совпадет чтобы его зашплинтовать штопор все закручиваете не забывая гвоздь в ТНВД в отверстие) что неясно могу подсказать . ну должно у вас все получится нечего сложного нет .в этом двигателе есть ВМТ оно находиться между 11-12 там выбит квадратик это вам для ориентира.))

  • Cvyz:

    подскажи где книгу скачать тех описание

  • Cvyz:

    и инструкцию по ремонту

  • falkon84@bk.ru:

    Подскажите пожалуйста, на распредвалы не поступает смазка. какая может быть причина и как ее устранить

  • Andrey228:

    Пожалуйста подскажите, какая масса поршня у этого двигателя?

  • Cema90zon:

    Как менять бочата напишите

    • arabica2011:

      придется вытянуть двигатель по другому не получится ,левую еще можно вытянуть головку где механик а правую не даст масленый бак чтобы раскрутить головку. но хотя если сможете каким то образом раскрутить то сложного нечего нет чтобы поменять бочата где шестерни распредвала там накиданной ключ подлазиет на 27 .а но 30 не получится придется обычным рожковым. выставить главное на метку ноль или вмт .и желательно сделать или метку на распредвалом например маленькую зарубку на распредвале и бугеля или обычно если есть в зипе стяжки гусеницы тогда ими за фиксируй распредвалы за шестерни как раз если их две то на обе головки хватит.потм сняв головки выкидываешь резиновые втулки 15 штук водяных 12штук малые на шпильки головки поменяй масленое кольцо оно во втулки .потом поменяй на блоке двигателя 12шт резиновые подкладки . как все их поменяешь перед заменой естественно помой головку от или очистить чтобы при сборке была чистая деталь. посмотри в каком состояние медные кольца гильзы которые находятся сверху гильзы. если сильно продавлены то их нужно тоже заменить.должно все получится.))

  • Artur8808:

    Всем привет !кто подскажет почему не создается давление в ТНВД ??сам вроде рабочий ,плунжера не залипшие ,топливный клапан тоже рабочий … проблема в том что ни как не хочет задиться !?

    • arabica2011:

      попробуй с троса дернуть с третей передачи или со второй со влюченым БЦН должен завестись .если заведется то пусть немного по работает. если не заведется .то нужно проверять на стенде ТНВД или проверять форсунки скорей всего форсунки не правильно работают.выставить нужно на стенде 250 кгс\см .но это нужно будет проверить после того если не заведется с толкача .
      если заведется на включенном БЦН то если когда выключишь БЦН и двигатель будет все равно глохнуть то скорей всего полно в грубой от чистки воды или сильно много ржавчины в нем ,попробуй промыть и почистить сетку грубой от чистки .если там будет все чисто и все равно двигатель глохнет после выключения БЦН то придется залезать в топливный бак снимать насос БЦН там находится сетка которая может быть забитая всякими лохмотьями и ржавчиной и плохо поступает и за этого топливо в ТНВД .но проверить можно по быстрому забитая сетка в баке или нет
      снимаешь трубку на грубой от чистке ключ на 24 .оттягиваешь трубку в сторону и смотришь как с нее течет топливо если не течет то сетка забитая в топливном баке .если ели ели то можно продуть надеть шлангу в штуцер грубой очистки и продуть ртом если не получится то компрессором если все равно плохо бежит топливо или вообще не бежит то придется снимать сетку и насос БЦН .главное чтобы не забыть при продувки и проверки открывать кран топливный который перекрывает топливо с бака .
      ну если и это не поможет то все таки придется перебрать ТНВД может нагнетатели повреждены например в насосе ТНВД была вода но это на врядле хотя и такое бывало. но это очень редко когда в насосе ТНВД остается вода .хотя можно проверить и их например открутить трубки на ТНВД и по нажимать маленьким гвоздем рукояткой деревянного молотка клапаны на нагнетателях, включи насос БЦН и каждый по очереди нажимай без фанатизма )) слегка и чтобы не согнуть гвоздь и оттуда будить бежать топливо а где не побежит попробуй провернуть колен вал чтобы сместить в другом положение плунжера в ТНВД. значит нагнетатели ТНВД в рабочем состояние..
      ну в общем пробуй))

  • Artur8808:

    Всем привет !кто подскажет почему не создается давление в ТНВД ??сам вроде рабочий ,плунжера не залипшие ,топливный клапан тоже рабочий … проблема в том что ни как не хочет заводиться !?

    • arabica2011:

      попробуй с троса дернуть с третей передачи или со второй со влюченым БЦН должен завестись .если заведется то пусть немного по работает. если не заведется .то нужно проверять на стенде ТНВД или проверять форсунки скорей всего форсунки не правильно работают.выставить нужно на стенде 250 кгс\см .но это нужно будет проверить после того если не заведется с толкача .
      если заведется на включенном БЦН то если когда выключишь БЦН и двигатель будет все равно глохнуть то скорей всего полно в грубой от чистки воды или сильно много ржавчины в нем ,попробуй промыть и почистить сетку грубой от чистки .если там будет все чисто и все равно двигатель глохнет после выключения БЦН то придется залезать в топливный бак снимать насос БЦН там находится сетка которая может быть забитая всякими лохмотьями и ржавчиной и плохо поступает и за этого топливо в ТНВД .но проверить можно по быстрому забитая сетка в баке или нет
      снимаешь трубку на грубой от чистке ключ на 24 .оттягиваешь трубку в сторону и смотришь как с нее течет топливо если не течет то сетка забитая в топливном баке .если ели ели то можно продуть надеть шлангу в штуцер грубой очистки и продуть ртом если не получится то компрессором если все равно плохо бежит топливо или вообще не бежит то придется снимать сетку и насос БЦН .главное чтобы не забыть при продувки и проверки открывать кран топливный который перекрывает топливо с бака .
      ну если и это не поможет то все таки придется перебрать ТНВД может нагнетатели повреждены например в насосе ТНВД была вода но это на врядле хотя и такое бывало. но это очень редко когда в насосе ТНВД остается вода .хотя можно проверить и их например открутить трубки на ТНВД и по нажимать маленьким гвоздем рукояткой деревянного молотка клапаны на нагнетателях, включи насос БЦН и каждый по очереди нажимай без фанатизма )) слегка и чтобы не согнуть гвоздь и оттуда будить бежать топливо а где не побежит попробуй провернуть колен вал чтобы сместить в другом положение плунжера в ТНВД. значит нагнетатели ТНВД в рабочем состояние..
      ну в общем пробуй))

  • Cema90zon:

    Вопрос скажите порядок работы цилиндров на утд20?

  • AVT33:

    Приветствую всех!Столкнулись с двигателем УТД-25 8 цилиндров(по виду 1д20)..Проблемма с попаданием топлива в масло..никакой информации по ремонту на этот двигатель нет..При отключении трубок тнвд с левого блока цилиндров работа двигателя на слух не меняется..естественно нет тяги двс.. Если кто то сталкивался с такой проблемой (топливо в масле) на 1д20 -подскажите куда рыть..Спасибо заранее!

    • kombat:

      Я бы начал с форсунок.
      Если они не распыляют топливо, а льют его – то оно и не сгарает.
      Другого пути для топлива в картер наверное нет.
      Хотя движок не совсем такой, к которому я привык. Проверте каким образом смазывается топливный насос…

      • AVT33:

        Насос имеет централизованную смазку(совместно с двигателем)..Если б не сгорало топливо то оно бы летело и в выхлоп?И не дымила бы эта сторона при этом?С плунжеров ТНВД не может идти в масло?Это мои предположения..практики мало..Поэтому спрашиваю у опытных.Спасибо.

        • arabica2011:

          если долго стоял двигатель без работы и на улице то дела плохи скорей всего в одном цилиндре была ржавчина и она там прихватила кольца и за этого у тебя топливо с одного цилиндра попадает в масло . придется скрывать двигатель или ездить а вдруг кольца отойдут не покромсаются .были случаи что вытягиваем двигатель а там вообще поршня нет оторвало верх а шатун по гильзе нормально двигался даже нечто не показывало что там поршня нет он на пальце неплохо прыгал в цилиндре и натер себе колею ,а тяги нет топливо появляется в масле и пришлось снимать и колоть двигатель пока сами удивились что поршня как и не было. сам прислушайся может услышишь небольшой стук когда глушишь двигатель как в последний оборот при остановки в двигателе как бы разок ляп происходит .но это когда именно когда глушишь двигатель .мне этот звук был подозрителен но сразу не понял что этот ляп когда глушишь, это был шатун к колее создавал при остановки один маленький ляп .при заводки этого ляпа не происходило неслышно работает двигатель но как то не правильно чего то не хватает .а оказалось проблем ка . ну это было у меня а у тебя все еще впереди чтобы определить что произошло.
          1.если долго эксплуатировался двигатель то может быть то что я сказал.
          2.если ездил нормально а потом такое стало то скорей всего поршень прогорел под кольцами ,между масленым и компрессионными кольцами там может быть просто дыра.тоже будит лить топливо в масло.
          3.если был перегрев то кольца могли половина пригореть в позы поршня и пропускать топливо в масло.это тоже как вариант.
          4 вскрытие покажет .)
          сначала узнай если есть такая возможность что с этим агрегатом происходило до тебя тогда и выводы легче делать а так с твоих слов трудно что то определить и мало сказано информации для выводов.

        • arabica2011:

          а если прогорали поршня то обрати внимание на регулировку клапанов там зазор большой должен 2.34 а не так что ели щупы пролазят .компрессия падает от неправильной регулировки клапана полностью не захлопываются плотно при работе двигателя и нагреве его .и за малой компрессии в двигатели поршня прогорают в том числе и клапана.

          • AVT33:

            Мотор стоит на шасси.Шасси нормально ходило..но стало с каждым разом терять мощность..и стала попадать соляра в масло..примерно на 300 км 10 литров…перегрев..как вариант.но тогда гревонули бы и второй ряд…если я беру схожий мотор д12 то при прогаре поршня сапунил сильно..прям масло на ходу текло с сапуна..инфы по этому двигателю нет никакой..еще это усложняет процесс..Спасибо за ответы!!

        • volkov.olkov:

          Топливо попадает в масло в корпусе топливного насоса, просачиваясь через зазоры плунжерных пар, нагнетательных клапанов и топливоподкачивающего насоса. В заводских условиях при испытании насоса на стенде допускается за 20 минут просачиваение не более 90 кубических см топлива из корпуса насоса. Это топливо, естественно, на машине попадает в систему смазки, но в этих пределах не представляет опасности. При испытании отдельно на стенде топливоподкачивающего насоса допускается утечка из него топлива не более 3 кубических см за 10 минут.

  • arabica2011:

    давление форсунке нужно выставить на 250 .

  • arabica2011:

    AVT33:
    15.08.2016 – 16:17

    Мотор стоит на шасси.Шасси нормально ходило..но стало с каждым разом терять мощность..и стала попадать соляра в масло..примерно на 300 км 10 литров…перегрев..как вариант.но тогда гревонули бы и второй ряд…если я беру схожий мотор д12 то при прогаре поршня сапунил сильно..прям масло на ходу текло с сапуна..инфы по этому двигателю нет никакой..еще это усложняет процесс..Спасибо за ответы!!

    AVT33:

    попробуй сначала проверить форсунки могут быть под забитые плохо работают и за этого и может попадать не сгоревшая соляра в масло.но это как еще вариант , если ты говоришь что перегревали то может распылители по залипали и льют топливо а не распыляют .и еще если слышно под нагрузкой двигателя как бы постукивает то это форсунки 100% если нет то скорей всего кольца под ношеные .или подрали поршнями гильзы при перегреве и компрессия упала в каком то цилиндре скорей всего в левых рядах как правило дерет первый левый почему то им всегда первым достается. сколько разбирали левые ряды чаще выходят из строя чем правые ряды.головок столько перепортили левых рядов чем правых.и да про сапунил бы , были такие случаи когда поршнях дыры а сапун нечего и не показывал из под него все в норме и признаков не давало а так получалось что в этом цилиндре прогорал поршень и тамже толком не работала форсунка и топливо туда не попадало и сапун не дымел не плевался вообщем двигатели эти всегда со странностями)).
    вообщем разбирайся ищи проблему ну мне подсказывает внутренний голос что придется вскрывать двигатель.)))

  • Cema90zon:

    Вопрос такой сабрал из утд-20 трех движков один так как руки не из одного места ростут поменял кишки из одного блока в другой головы взял с третьего двигателя, так вот проблема заводится только столкоча работает как часики где я мог просчитатся? Зажигание 100% выстовил правельно… было у кого что нибудь подобное?

    • arabica2011:

      бывало и не раз с начало зажигание немного подкрути может немного ошибся перепроверь. или придется перепроверять ТНВД как работает на стенде. было такое что другое ТНВД ставим на нем работает и заводится с пол тыка, а то которое стояло с ним не заводится с со стартера только с толкача с пол тыка. по тяги как работает тянет хорошо или слабовато. с насосом БЦН включенным пробуй завести .смотря что ты менял и проверял вариантов много. начиная с настроек форсунок и заканчивая подсасывание воздуха . собрать это хорошо .и как он греется быстро двигатель при нагрузки . мало информации ты озвучил что ты делал при сборки двигателя.

      • Cema90zon:

        Да менял все но все новое кроме поршневой фарсунки новые ТНВД тоже новое я все думаю может что не так с головами может где на зубчик ошибся? Температура норм не греет прет тоже нормально… есть один признак подозрительный когда холодную заводишь с толкоча она все заводится и чихает стреляет пока не нагреется где то до 60 градусов.. Три машины были стояли года два одна на капиталку уходит а две донарами были вот я удну из трех собрал и еще одну надо

        • arabica2011:

          да в полне возможно не на один зубчик ошибся а на целых два зуба .ты их в перед сильно подал а нужно теперь назад подать на пару зубов .на один может будит маловато.
          ну это ты сам внимательно проверь на сколько он в перед заполз распредвал.от вмт. а на распредвале должны быть завалены кулачки ,если стоят ровно верх вот тебе и не правильно поставил распредвалы .углы ты сам знаешь на сколько заваливать их .верхние уровни от вмт 20 градусов нижние уровень от нижнего нмт 48 градусов. проверяй скорей сам увидишь ошибку.

  • mihabog2:

    здраствуйте подскажите в чем может быть дело бмп-2 мешает масло с дт за час уровень поднемаеться на 8-9 литров

    • arabica2011:

      это точно топливо попадает в масло? или не правильно замеряете уровень масло.если делаешь замер масло когда стоял двигатель показывало например 35литров а потом когда поработал двигатель и потом замерил то добавилось в норму например 45 литров то это бывает из за под ношенного привода масленого насоса через него протекает масло в двигатель и уровень падает в масло бочке где находиться щуп .это нестрашно уровень выравнивается при работе двигателя и становится в норму с двигателя вытягивает перекачивает лишние масло в масло бак . если после работы двигателя и все равно мало масло то добавляешь до нормы .
      так что ты сначала определись это топливо или все таки замеры не те. если по твоим словам то 9литров в час то у тебя должна быть бэха вся в правая часть в топливе забрызгана вместе с башней .лишние будит выбрасывать через сапун в эжектор .если все сухо то это не топливо .да и давления масло упадет разбавит масло с топливом и клину поймает.это много сильно топлива 9дитров для разбавления масла считай 25% от полного залива .это уже не масло для смазки а топливом смазывает.
      назови еще другие причины если все таки уровень по подает .например как работает двигатель как тянет заводится давление. может у тебя уже двигатель рассыпается то это может такое и появится но это должен быть сильно убитый двигатель.но за час столько топливо в масло .через форсунки столько топлива перекачать сможет только тогда в каком тогда состояние должен быть двигатель .значит нет тогда поршневой совсем .и ехать она тогда не сможет нормально .
      выводы или был сильный перегрев двигателя или он долго стоял без работы и кольцам пришел конец.

  • fantom456458:

    Доброго времени суток. Подскажите причину поломки. КПП БМП1, утопленница . Не работает рулевое и тормоз . Давление 4,2 при шкале манометра 6.
    Промыта, ,масло залито, циклон почищен , воздух не подведён , сцепление работает .
    С ув.

    • arabica2011:

      сначала попробуй снять поворотные тяги и тормозную и пружинки чтобы в ручную попробовать их подвигать и послушать как через золотник проходит масло рывками проходит или не каких признаков ,может и рычать в руку отдавать .пониженную включи не много обе тяги потяни . и еще может еще не поворачивать из за того что до конца не отбрасывает рычаг тормоза.во общем пробуй с тяг а там покажет как оно реагирует .

  • fantom456458:

    Не выдержал, снял распределительную коробку . Все захрясло и не двигается , замочу в уксусе иначе не очистить.

  • fantom456458:

    Посещала такая мысль , но к сожалению другой нет .

    • arabica2011:

      ну тогда полностью его разбирай и полируй на войлочном круге до зеркала может и реанимируешь .)) провозишься ты с им .но не факт что он будит правильно работать через себя не пропускать . праслаблять их нельзя то масло будет сквозь детали проливаться и может этот золотник будит не правильно работать .но пробуй может и будит работать. может быстрей выкинешь его )). не забудь потом проверить чтобы тормозной рычаг четко отбрасывался обратно то не будит поворачивать если немного будит нажатый тормоз.прямо ехать будит а поворачивать на права будит плохо или вообще не повернет .может даже в обе стороны. и за такой мелочи люди вытягивают коробки меняют а причина простая.
      вообщем пробуй )

  • fantom456458:

    Откисла, постучал , продул , зашевелилась , разработалась . Установил работает!

      • fantom456458:

        Доброго времени суток! В коробке давление 4,2 масло пениться. Промывал и менял три раза , распределитель чистил и циклон чистил (утопленница) при развороте на месте не всегда слушается пока газа не даш . Зазор лапок сцепления уменьшил иначе не включишь передачу . При заведённым двигателе включается только первая и задняя. Такое впечатление что что-то забито и масло уходит на сброс через редукционный клапан и от этого масло пениться.
        Подскажите на что обратить внимание

  • fantom456458:

    Да, коробка порадовала!!! Полагаю с двигателем будет много вопросов к Вам . Запускается только с быстрого старта , работает только средних , дымит , салярой плюётся . Форсунки настраивал , распылители не очень , компрессию не мерил , тнвд не снимал . Что было до меня не знаю , но один ряд трубок был откручен. Не утопленник!!!

    • kombat:

      Может (если трубки были откручены) на этой машине, кто – то забирал тнвд на другую и поставил обратно неисправное,да и не очень при этом заморачивался с правильным углом начала подачи топлива?

    • arabica2011:

      начнем с того что плюет салярой .и дымит .в БМП есть такая трубочка которая делает дымовую завесу подовая топлива выхлопные коллектора. есть на этой трубочки шариковый клапон который удерживает излишки топлива которые на ее подаются .а подается она если ты знаешь с кормового насоса который находится с права под лавкой дисанта и он же служит как дымовая защита и там же есть электро клапан который открывает топливо для дымовой защиты. может с начало проверь электрику может этот клапан открывается самостоятельно при включении массы или других приборов или он все время открыт .или работает одновременно насос что тоже может продавливать топливо в выхлопные колектора.
      но это то что может тоже быть . если там все нормально переходим самому худшему что скорей всего был перегрев и посыпались кольца и то придется вытягивать двигатель и менять кольца. но ты можешь столкнуться что нечем будет окрутить шатуны там нужны две мощные головки шлицевые.много раз попадались двигателя шатуны без шестигранных гаек.на рынке ты такие головки не найдешь можешь и не искать а придется новые на заводе изготовлять по форме этих гаек но нужны будут образцы этих шлицевых гаек.
      если БМП списаная и можно ее немного облегчить то можешь для простой разборки многое по отключать и по заглушать и сделать БМП упрощенной версией. и проще и потом будет обслуживать и быстрее. многие БМП ездят и не жалуются. но если такой вариант устроит подскажу.как сделать.

    • arabica2011:

      начнем с того что плюет салярой .и дымит .в БМП есть такая трубочка которая делает дымовую завесу подовая топлива выхлопные коллектора. есть на этой трубочки шариковый клапон который удерживает излишки топлива которые на ее подаются .а подается она если ты знаешь с кормового насоса который находится с права под лавкой дисанта и он же служит как дымовая защита и там же есть электро клапан который открывает топливо для дымовой защиты. может с начало проверь электрику может этот клапан открывается самостоятельно при включении массы или других приборов или он все время открыт .или работает одновременно насос что тоже может продавливать топливо в выхлопные колектора.
      но это то что может тоже быть . если там все нормально переходим самому худшему что скорей всего был перегрев и посыпались кольца и то придется вытягивать двигатель и менять кольца. но ты можешь столкнуться что нечем будет окрутить шатуны там нужны две мощные головки шлицевые.много раз попадались двигателя шатуны без шестигранных гаек.на рынке ты такие головки не найдешь можешь и не искать а придется новые на заводе изготовлять по форме этих гаек но нужны будут образцы этих шлицевых гаек.
      если БМП списаная и можно ее немного облегчить то можешь для простой разборки многое по отключать и по заглушать и сделать БМП упрощенной версией. и проще и потом будет обслуживать и быстрее. многие БМП ездят и не жалуются. но если такой вариант устроит подскажу.как сделать.

    • arabica2011:

      все уже не поговоришь.

  • fantom456458:

    Двигатель не родной, коллектора другие и два фильтра тонкой очистки, полагаю БМД . Подскажите с чего начинать.

    • kombat:

      Насчет двигателя с одним или двумя фильтрами – это не говорит о том, что мотор от БМД или от БМП. Мой коллега на нашем сайте на эту тему выкладывал статью. Вот ссылка на нее:
      УТД-20 и УТД-20С1, а есть ли разница?

      Так вот УТД-20 и УТД-20С1 – абсолютно взаимозаменяемы и отличаются коллекторами (система подогрева впускново воздуха только на одном из них) и фильтром

  • fantom456458:

    Думал об этом , так как сочилось масло из соединения тнвд к блоку двигателя , пришлось подтягивать.

  • fantom456458:

    Выше в этой теме Вы писали как правильно установить угол. Так-как я не специалист могу ли это сделать сам , есть ли какие “подводные камни”?

    • kombat:

      Есть несколько способов.
      Первый, что называется “как по книге”. Он расписан в руководстве по ремонту, но требует наличия устройства для определения начала подачи топлива (в просторечье – капельницы). Кстати, при наличии токарного станка это устройство можно изготовить самостоятельно.
      Второй способ “с гвоздем” – для более опытных товарищей, которые вместо иглы капельницы используют гвоздь, которым выжимают клапан на насосной секции, и определяют отсечку по течи топлива из секции.
      Есть и еще различные варианты и хитрости.
      Но для первого раза я бы рекомендовал действовать по учебнику.

      Да и еще для всех этих способов нужен ключ для отворачивания муфты привода ТНВД (при желании, конечно его можно заменить тупым зубилом и молотком) и ключ непосредственно для регулировки положения вала ТНВД (его можно изготовить из такой же муфты привода ТНВД, либо муфт привода распредвалов с убитого мотора).

      Вообщем исходить надо из того, что у Вас есть под рукой.

  • mozalevski71:

    Несколько вопросов:
    1. По рекомендации одного человека выставляли маховик в 95-97 градусов. Кулачки вверх. Ловили начало момент подачи топлива на 1й левый цилиндр. Не заводится.
    Насколько можно доверять такой рекомендации?

    2. Насос очень долго лежал. Рейка была заклинена, одна плунжерная тоже.
    перебрали, все задвигалось. При прокрутке насоса вручную струя из секций под 1.5 метра. поставили на машину, стартером крутим – струя максимум 15 см.
    Не заводится. Возможно из-за п.1 ? Или ?

  • arabica2011:

    Ваш комментарий ожидает модерации.
    13.09.2016 – 22:31
    разговаривать невозможно

  • mozalevski71:

    в смысле невозможно разговаривать? Противник подслушивает? 🙂
    сегодня крутили стартером но без форсунок (сняли, меряли компрессию), так вот струйки заметно подросли, сантиметров до 30. Че за нахрен….?

    • arabica2011:

      во первых не 95.а 9/6 и кулачки там два распредвала и выставлять по первому от коробки со стороны механика левая сторона.и на верхнем распредвале должно смотреть в плече а другой нижний распредвал должен смотреть в колено .потом окручиваешь на ТНВД трубку ключем на 19мм и туда вставляешь маленький гвоздик чтобы нажать на на клапан .проще нажимать на гвоздь деревянной ручкой молотка .потом когда приготовился выставлять зажигание и при этом у тебя должен быть ключ который крутит вал ТНВД .включаешь насос БЦН давишь полный газ и проворачиваешь вал пока не перестанет течь топлива через нажатый гвоздик и оставляешь в этом положение и закручиваешь все на место и потом пробуешь заводить нажав полный газ до пола с включенным БЦН насосом. должен завестись.

    • arabica2011:

      да и еще если когда выставишь маховик на 9/6 а кулачки не правильно смотрят проворачиваешь еще один круг до 9/6 и тогда выставляешь зажигание по нажатому гвоздю.которое я описывал выше. пробуй все должно получится.

    • arabica2011:

      можешь при регулировки открыть крышку левую на ТНВД и смотреть как нажимаются плунжера и как ты подойдешь к первому левому и как только плунжер начнется нажиматься и у тебя перестанет течь топливо из пот нажатого гвоздя. даже если все таки не заведется тогда попробуй завести с троса дерни должен завестись .или с третей заводись или со второй. если не заведется то это в другом причина нужно разбираться.

      • mozalevski71:

        спасибо. так и сделали.
        теперь при прокрутке появился выраженный выхлоп в выпускной коллектор.

        может ли сказать сколько мл топлива должно выходить из каждой секции тнвд при оборотах КВ в 1000 об/мин (соот-но 500 оборотов привода тнвд ) при полной подаче топлива?

        мы перебирали тнвд на коленке, по сути из двух ржавых и закисших сделали один, более менее живой. а степень живости проверить особо нечем – только на машине, но и это щас не совсем просто.

        и еще вопрос: насколько отличается частота вращения КВ при запуске стартером от запуска воздухом?

  • Pumba:

    Здравствуйте о великие умы!покскажите п компрессору!проблема состоит в том что не даёт обещанных 150 атмосфер,всего лишь 40 с натягом!
    Снял его,продул всю систему,поменял все фильтра!просмотрел все клапана на компрессоре!поставил всё назад и ничего не поменялось,разве что быстрее набирает где-то до 20,дальше до сорока туго,а выше никак!
    Что может быть?

  • Pumba:

    И ещё один вопрос,есть ли в книге,которую вы предлагаете для покупки,по бмп2,схемы к разным системам и по электрике?

  • arsenal:

    Добрый день!
    Из движка выкидывает масло в (сапун, сильфон), не знаю как правильно называется, он находится на масленом баке.
    Т.е. с самой нижней части двигателя, там есть трубка которая идет в этот (сильфон, сапун)поднимается масло и стоит в этой трубке. Что это может означать? Это нормально или такого быть не должно? От чего это зависит? Плохая работа откачивающей секции маслянного насоса или может пропускают клапана и газы выдавливают масло?
    Подскажите что думаете. Спасибо.

    • kombat:

      Если речь идет о чистом масле, то возможно его просто много. Тоесть больше чем надо.
      Дело в том, что в теории на бмп двигатель “с сухим картером”.
      Тоесть все масло которое разошлось по системе стекает в картер и тут же отправляется в бак через откачивающую секцию насоса.
      На заглушенной машине масло остается в баке и не перетекает в картер засчет плотности прилегания друг к другу шестерен масляного насоса.
      Однако бывает, когда шестеренки изнашиваются – они начинают пропускать масло из бака в двигатель.
      По закону сообщающихся сосудов уровень масла в баке падает, а в двигателе поднимается.
      Порядочный механ перед запуском проверяет уровень масла видит, что его мало, и соответственно доливает.
      После запуска откачивающие секции кидают это масло в бак… И его становится много.
      Проверте уровень масла сразу после остановки двигателя.

      • arsenal:

        Масло чистое. А может ли это быть результатом неправильной настройки газораспределительного механизма? Если неправильно выставлены зазоры.

        • arabica2011:

          если неправильно бы были выставлены распредвалы она бы у тебя сразу показала как работал бы двигатель или стрелял в всасывающие коллектора или выхлопные и тяги бы не было .

    • arabica2011:

      сначала ты выясни сколько у тебя уровень масло после заглушенном двигателе если свыше 48 литров то будет бросать в эти трубки масло и лишние выкидывать через эжектор на выхлоп. проверять уровень после заведенным двигателем глуши и проверяй и потом посмотри когда долго стоит уходит масло значит масло насос не держит уровень перетекает в двигатель половина.

  • Pumba:

    Уважаемый комбат,подскажите пожалуйста по компрессору,а то туго дело!

    • arabica2011:

      посмотри сбрасывающий клапан который находится с права возле выхлопа он может сбрасывать и не давать накачивать больше или он там травит трубка или еще посмотри в том районе и обрати внимание если при работе есть там маленькое отверстие прислушайся если постоянно с ее идет воздух то это накрылся клапан сброс ник . и если о туда и еще масло бросает через это отверстие ,то компрессор кидает в систему воздушную масло и мог это сброс ник забить.и он открылся и плохо закрылся и за этого тебе не нагоняет нужные атмосферы. он приоткрыт .проверь там .если там все в порядке то смотри трубки может где то перетертая или надломанная хотя это редкость.

      • Pumba:

        Перебрал полностью всё!Где были утечки,заварил!поменял все влагоотделительные фильтра!проверял клапана на компрессоре!продал всю систему…..он только быстрее просто начал до 40наганять!дальше не в какую!

        • arabica2011:

          а ремни у тебя не буксуют на шкивах может и за этого больше не накачивает сопротивление увеличивается и пробуксовывают ремни.посмотри натяжку ремня или попробуй сильнее натянуть ремни может в этом засада.

        • arabica2011:

          может и кран травить в баллоне или попробуй на прямую накачать баллон сколько накачает тогда и выяснишь в чем причина..

          • Pumba:

            Ремни новые поставил,да и натянул с трудом!поставил 1120!я смотрел на рабочей,все нормально вроде,утечек нету!думаю может опять клапана на компрессоре запали?

        • arabica2011:

          ну ты же говорил что все перебрал в компрессоре .попробуй его еще раз перебрать и по внимательней его просмотри. может он совсем гавкнулся может и трещина появится в головке или где то еще в общем просмотри все заново .может и сам что то обнаружишь в нем .хотя было бы неплохо проверить другим нормальным компрессором что это точно компрессор.)) да ты жестоко натянул зиловский ремень 1120 на компрессор)) у нас их много но некто их не хочет натягивать а ты его натянул)

          • Pumba:

            Я ещё и умудрился поставить натяжной шкив и натянуть чуть-чуть!

          • Pumba:

            Я ещё и умудрился поставить натяжной шкив и натянуть чуть-чуть!подбирали,перебирал,но кто его знает!может где не досмотрел!вот и обратился к вам!

        • arabica2011:

          посмотри на правый цилиндр который выдавливает уже в магистраль может там ты что то не докрутил или клапан перепускной не работает . или на этом же цилиндре на входе клапан не держит и только качает левый цилиндр а правый в холостую гоняет и поэтому дальше не нагоняет .посмотри может там засада. или левый цилиндр на выходе на правый клапан тоже не держит вот и и не до да вливает нужные кочки .ну где то в этом районе , если левый бы не работал бы он бы совсем толком не качал а правый без левого не будет накачивать те же 40 атмосфер . значит где то между ними что то поломанное.

  • mozalevski71:

    может ли кто сказать сколько мл топлива должно выходить из каждой секции тнвд при оборотах КВ в 1000 об/мин (соот-но 500 оборотов привода тнвд ) при полной подаче топлива?

    мы перебирали тнвд на коленке, по сути из двух ржавых и закисших сделали один, более менее живой, а степень живости проверить особо нечем – только на машине, но и это щас не совсем просто.

    и еще вопрос: насколько отличается частота вращения КВ при запуске стартером от запуска воздухом?

    • arabica2011:

      ну если ты начал так ТНВД настраивать и другого варианта нет то попробуй методом тыка выставить без стенда. я так пробы вал как у тебя получится попробуй сам выкручиваешь все трубки и ставишь туда что у тебя будет у меня были 6 штук пробирки стеклянные с хим лаборатории размечены. включал БЦН насос надавливал полный газ и проворачивал двигатель стартером 10 секунд потом смотрел как они наплевали топлива и сколько выбирал самую большую пропорцию в пробирки и по этому все остальные выставлял двигая регулируя плунжера так я и выставил примерно ТНВД без стенда. нече завелся и работал потом, когда появилась возможность отвезти на проверку ТНВД его более точнее и правильно выставили. ну я не присутствовал на проверки ТНВД чтобы узнать на сколько я был неточен.
      а по поводу вращение стартером и пневмо знаю только одно когда 150 качков он быстрее стартера вращает первые обороты а потом если не схватил тогда стартер вращает медленнее но дольше дольше по времени.

      • mozalevskl71:

        А каков высший смысл калибровки, чтоб все плунжера качали поровну? Один чуть больше, другой чуть меньше – на запуск как то влияет? Или только мощность при работе будет меньше? Регулировать подачу на плунжерах – кольцом, ослабив болт?

  • mozalevskl71:

    Еще вопрос- сколько оборотов стартера надо для запуска? У нас крутит 124-129, но не схватывает даже. По книжке норма -100-150. А по факту? И – какое напряжение на стартере при запуске считается нормальным? На акумах у нас 25в, при пуске падает до 18в, на стартере – 15-17в. Маловато по моему. А на живой машине сколько?

    • arabica2011:

      ну по поводу напряжения тестером не мерил но только когда зарядка идет то на приборе тоже такие показание дает он точно показывает почти как и тестер . и когда на разряд батареи показывает до 17-15в то стартер снимаем и перелопачиваем там как правило когда скрывает там полно воды в нем и подпаленные щетки и иза этого он сильно тянет на себя аккумуляторы даже новые. даже ели у вас сильнее крутит по оборотам то скорей всего у вас аккумуляторы 190 а не 140 но 190 слабоватые клеммы частенько выгорают не выдерживают при длительном пуске хотя и дольше можно на их крутить , а 140 в деревянном корпусе. в самый раз ,а то что не заводиться то это нужно разбираться что и как . начнем например .первое если с толкача с пол тыка заводиться то значит искать нужно уже в топливной или может и еще в другом причина.их много.

  • mozalevskl71:

    ” и когда на разряд батареи показывает до 17-15в то стартер снимаем и перелопачиваем” – имеется в виду при запуске стартером вольтметр на приборке кажет 15-17в?
    “когда скрывает там полно воды в нем и подпаленные щетки и иза этого он сильно тянет на себя аккумуляторы даже новые.” – возможно… ибо воды на дне отсека было 20 см. Щеток там 4? Снять стартер реально не снимая движка? “даже ели у вас сильнее крутит по оборотам то скорей всего у вас аккумуляторы 190 а не 140 ” да, 190. Не новые правда.
    “а то что не заводиться то это нужно разбираться что и как . начнем например .первое если с толкача с пол тыка заводиться то значит искать нужно уже в топливной” – когда ревизовали форсунки прокрутили на 3 форсунках, остальные были сняты. Движок отчетливо бухал и подхватывал, четко реагировал на педаль газа. Завестись не смог, ибо всего 3 цилиндра. На 4-5-6 форсунках видимо уже не хватает оборотов стартера из=за повышенной нагрузки, тут и скорей всего износ ЦПГ, компрессия слабая ( 19-24), и возможно стартер водички нахватал и щетки поношены, хотя свои обороты дает вроде – 125 оборотов вроде как норма. А при похоженном стартере он крутит плохо или жрет больше?

    • arabica2011:

      снять стартер нет ни каких проблем он только тяжеловатый и чтобы он не упал когда вытягиваешь и особенно на руку мы подкладываем брусок под него и вытягиваем на брусок а потом вытягиваем наружу потом когда перебрали потом таким же мокаром обратно там только нужно будет обратить внимание на хомуты которые его крепят чтобы они не мешали его ставить .на трех цилиндрах он не заведется .было бы 8сем цилиндров и один ряд снят то завелся бы кое как .там такты по 90 градусов а тут по 120 градусов .не хватает еще одного цилиндра чтобы раскрутить один ряд.а щеток в стартере 8 штук на 4-тыре стороны .и будьте осторожны со аккумуляторами 190 они не родные для БМП РН-10 их не до заряжает . рассчитанный РН-10 на 140 аккумуляторы.я уже вам говорил что сними происходит. родные Деревянный корпус черные
      Аккумуляторы 6ст-140р
      140А.ч 12в 429А при минус 30ºС
      51 кг.максимум без электролита
      ТУ16-529357-78
      с этими аккумуляторами проблем почти не бывает

      • mozalevskl71:

        Спасибо, по стартеру понял. А есть смысл его снимать, если он обороты вроде дает нужные? При плохом стартере он крутит плохо или жрет больше? По акумам – проблем с клеммами вроде нет, как и по зарядке -машина у нас музейная, не боевая.Чисто для патриотической работы с молодежью, и участвовать в реконструкция разных исторических. Есть в гараже рядом пускозарядное на 500 ампер.
        А нет ли у вас возможности померить напругу на стартере при пуске? Чет не нравится 15-17 в на нем. А сравнить не с чем..

        • arabica2011:

          ну по замеру может когда и проверю но я уже говорил что на приборке БМП показывает также как и на тестере ,на стартер кидали давно тоже показывает что и на приборе только на тестере с сотыми цифры показывают . но то что так сильно до 15 у нас так не брал стартер ,падало до 23-22. я говорил скорей всего в стартере полно мусора который на себя берет лишние напряжение или акомы слабоватые сразу на разряд показывают, когда уже будет сильно стартер мозги парить тогда и снимите и почистите его и щетки замените и помоете его ну вобщем ревизию сделаете тогда скорей всего так сильно разряд не будет брать на себя.

          • mozalevskl71:

            Т.е. при запуске стартером, при не нажатой педальке газа ( чтоб не сразу завелся, а покрутил), прибор показывает на акумах 22-23 в? Хм.. Это на 800 амперах потребления? Походу у нас акумы дохлые . Хотя нагрузочная вилка показывает что норма, 10.5 в при 200А. Все же очень помогло бы нам измерения напруги именно на стартере, именно при прокрутке без газа, т.к. вольтметр на приборке показывает напряжение в бортсети а не стартере, а там падения в разных местах до 2-3 вольт , т.к. токи огромные, а переходные сопротивления 200-500 млОм. Сможете помочь :)?

          • mozalevskl71:

            “и когда на разряд батареи показывает до 17-15в то стартер снимаем и перелопачиваем там как правило когда скрывает там полно воды в нем и подпаленные щетки и иза этого он сильно тянет на себя аккумуляторы даже новые.” -сняли стартер. Там литр воды и ржавчина везде.. Какой то …редиска не затянул болт крепления кожуха щеточного узла, и он нахватал водички. Поэтому и не хватало стл провернуть как положено движок.

          • mozalevskl71:

            Вот что было внутри стартера http://i83.fastpic.ru/big/2016/1103/40/bbc953ee1ee9645bc453f4f77116b340.jpg

        • arabica2011:

          да нагрузочной вилкой кидаем на хороших аккомах показывает 12.2 при тестером 12.75 а если при загрузочной вилке падают 10.5 то некоторые бмп на таких акомах могут и не завестись. во первых у многих начинают выплевывать стартер при заводке когда схватывает , у некоторых не хватает прогреть БМП подогревателем и сдыхают аккомы чтобы прокрутить стартером .10.5 такие аккомы только на летний период хватают а в зиму они уже не годятся.
          да может и упадет до 18 в когда дольше покрутишь аккомы на стартере я проверяю если нет сильных отклонений при запуске то стартер работает нормально а если на приборке сильно отклоняется вольтметр то нужно смотреть стартер чтобы так сильно не брал на себя разряд батареи вот почему у меня другие замеры я на кратковременные замеры делал и определял состояние стартера но я такие замеры не делал как у тебя проблемы всегда пригоняют то что зарядки нет или не заводится или другие поломки всего хватает то двигателя клины ловят ).так докапываться с замерами нет просто времени .

          • mozalevskl71:

            Вилка нагрузочная 100амперная у вас?

        • arabica2011:

          у меня их три одна электронная которая всегда по разному показывает другая как и у всех то занижает показатель то правильно показывает , а одна которой всегда замеряем показывает без проблем ,ею и проверяем были все на 200а на 100а она маленькая вилка нагрузки у нас она поломанная валяется .посмотрю точнее скажу если там еще остались показатели заводские).

          • mozalevskl71:

            У нас проф.электронная НВ-03, с отбивкой на 5 секунде. Показывает ровно, но на 200А разряде норма – не менее 9.5 в на акум. У нас порядка 10.5. Но у вас 12.2??? При номиналке 12.6в – ну как то слабо верится, честно. Я таких цифр не видел при проверке акумов. Кстати, при прокрутке стартером допускается просадка нормальной батареи до 17 в. Это из мурзилки по машине.

        • arabica2011:

          ты когда не будь получал новые аккумуляторы по 20 пар 140-х? и заливал электролит в их ведрами ?и потом проверял их на напряжение? я с таким часто сталкивался и проверял и паравал акомы по напряжению и что самое интересное что одна партия а показания разные например самые отличные акомы с напряжение 12.76. и они как правило и дольше всех выхаживают в эксплуатации а те которые изначально были с параметрами 12.43 и 12.44 те быстрей всех вышли из строя .это практика показала можешь верить можешь не верить . я даже записывал такие параметры когда новые аккомы выдавались , а потом их приносили на зарядку и на проверку или когда мне они попадались через какое то времени сравнить было нетрудно . вот тебе параметры которые я проверял на морозе которые сейчас начали появляться может тестер брешет может батарейку нужно поменять а может он замерз)) но при аккомах 25.52 при запуске котла удерживая 2 минуты свечю накала аккомы показывали 24.12 потом когда прогрелся двигатель минут 10 котел грелся , аккомы показывали 24.34 потом при запуске как я успел замерить 21.00 завелась с пол тыка.плотность в аккумуляторах 1.27. когда завелся зарядка на них пошла 26.87.ну не как не сходиться с букварем мурзилка))

          • mozalevskl71:

            Увы, акумов 140 нет..тока 190. Вольтаж нормальной банки – 2.1 в. Батареи – 12.6 соответственно. Это при услови полной зарядки, номинальной плотности,и отстое не менее 8 часов. Выше 12.7 бывает если тока зарядили :). И ионы еще не залезли в норки окиси свинца :). Ниже 12.6 это плохо, и если плотность одинакова – возможна сульфатация банки. Или их увдрили. Или переворачивали. Обмазка частично отвалилась. Ессно, они долго жить не будут. “потом при запуске как я успел замерить 21.00 завелась с пол тыка” – а попробуй без газульки покрутить? Секунд пять? Сколь покажет?
            “когда завелся зарядка на них пошла 26.87.ну не как не сходиться с букварем мурзилка))” – все верно. Зарядка идет напряжением не выше 2.4 в на банку. На акуму 14.4в, на спарку 28.8. 26.8 – маловато, но возможно они подсевшие, вот ток и забирают.

        • arabica2011:

          ну на тему про акомы мы еще не раз поговорим но про отстой 8 часов и 12.6 то у меня отстой был аккумуляторов аж 23 дня и замеры я уже тебе говорил что самый высокий 12.76.а низкий 12.43.а про 190 я тоже говорил что они ненадежные для БМП и ихние пластмассовые корпуса разваливаются и трескаются не говоря то что еще и взрываются и многое другое а 140 в деревянных корпусах проблем почти нет .и когда у тебя будет на обслуживание под 100шт БМП , тебе будет не до мелких проблем докапываться а так чтобы все эти БМП вышли из боксов и поехали.если у нас есть такие ездуны которые на БМП прыгают и перелетают рвы что корзины для аккумуляторов с корнями вырывают что приходится их крепить дополнительными полосами крепить чтобы аккомы не летали сзади по десанту))так что представь что происходило с такими 190 аккумуляторами, и как они коляться как орехи .а деревянные аккомы выдерживает таких летунов)и они болие безопасные. и наши механики уже в таких случаях уже могут называться не механики, а летчики БМП на низки летящих высотах))

          отрывают с корнями не только акомы но амортизаторы , ломают торсионы и многое другое.так что я сомневаюсь что у вас есть такие проблемы как у нас происходят).

          • mozalevskl71:

            “у меня отстой был аккумуляторов аж 23 дня и замеры я уже тебе говорил что самый высокий 12.76.а низкий 12.43.” – ну если совсем точно – 2.122*6=12.732в. Ну плюс-минус температура, плотность, погрешность прибора. Но, обычно -12.6в 12.7 тоже норма, н редкая. “что происходило с такими 190 аккумуляторами, и как они коляться как орехи” – да, действительно, тут им тяжко придется. У нас пока не до таких скачек :). Да и нет у нас 140 аумов в принципе. Есть что есть ;(.

        • arabica2011:

          да погрешность приборов тоже можно допускать но не все три прибора одинаковые показания дают что все три штуки с одним отклонением.да согласен не у всех есть возможность приобрести 140 в деревянных корпусах .но когда у нас и за 190 акомах погорело не одна машина то их начали вышшее руководство находить где такие производятся и выпускаются и начали их приобретать устанавливать.просто у вас еще не было таких проблем вот и у вас их и нет и пользуетесь теми которые продают на рынках в магазинах.мы уже на рынках их не покупаем ставим те которые предусмотренные заводом изготовителем.Деревянный корпус черные
          Аккумуляторы 6ст-140р
          140А.ч 12в 429А при минус 30ºС
          51 кг.максимум без электролита
          ТУ16-529357-78

          • mozalevskl71:

            Да, спасибо, довел до начальства о проблеме, будут искать 140.

        • arabica2011:

          да не ма за что .просто поделился с теми проблемами которые могут появится.
          да если все таки случится когда лопнет и взорвется 190 аккумулятор . огнетушителем ты его не потушишь пробовали не помогает хоть и был маленький от него толку мало .спасло от потери БМП обыкновенная земля закидали его грязью и он перестал гореть .а так могли потерять боевую единицу и уже так несколько машин спасли .так что если есть возможность набрать в рукавицу или маленький мешочек песка его хватит чтобы успеть вытянуть поврежденный аккумулятор и предотвратить горение машины .просто аккомы не так и легко потушить их огонь сбиваешь вроде потухло через минуту опять возгорается и огонь потихоньку перетекает под топливный бак и почему я советую чтобы было хотя бы немного песка чтобы приостановить течь под бак и пусть в впитывает горящую кислоту в песок чтобы было больше времени выкинуть аккомы на улицу. чем смог подсказал .

        • arabica2011:

          да и еще одно 140 есть пластмассовые с двойным дном в двойном корпусе они тоже себя не сильно зарекомендовали они тоже уязвимые и также раскалываются но не сразу. сначала первый слой а потом другой и текут и возгораются.

          • arabica2011:

            есть еще и аккумуляторы 140 с 12 банок с ними нет проблем но они слабоватые на долго их не хватает их эксплуатировать 2 года и они уже дохлые на третий год зиму не выживают.

          • mozalevskl71:

            Ну что акум может оторваться и лопнуть я понял. Но – горит? Ну хорошо – КЗ,дуга, все такое.Но.. горит именно электролит? Т.е. серная кислота? Он разве горючая? Или там что-то другое горит?

        • arabica2011:

          поверь горит еще и как это вопрос к химикам.что там горит электролит или еще что та ,но то что горит подними и искрится и тушишь его не получается а он опять возгорается ,это я не раз такое видел я уже тебе говорил.могу только предполагать что именно дает возгоранию .скорей всего раскалывается аккумулятор потом происходит замыкание пластины, замыкают дают еще дополнительное возгорание плавит пластмасс банок днища аккумулятора потом это все стекает в расплавленном виде на днище БМП и под аккумуляторами происходит огонь который сложно потушить.потом там тоже есть чему возгореться покраска днища или потеки топлива или какой то мусор который может воспламеняться вместе с горевшем уже замкнутом аккумулятором .скорей все так и происходит .другой пока версии не знаю.

          • mozalevskl71:

            “скорей всего раскалывается аккумулятор потом происходит замыкание пластины, замыкают дают еще дополнительное возгорание плавит пластмасс банок днища аккумулятора потом это все стекает в расплавленном виде на днище” – да, вот пластик может, не знай – горючий там или нет, но горящий пластик гадость та еще, эт точно, ..

  • Cema90zon:

    Клин кпп как отцепить корзину от маховика если маховик не прокручивается?

    • kombat:

      Когда у нас клинил двигатель, то при разборке пришлось разрезать болгаркой силовые шпильки, связывающие движок с коробкой. Ну и потом навесу крутить движок относительно коробки, чтобы открутить шпильки фрикциона.

      • Cema90zon:

        Неее ну тут другая история двигатель 100% не клин, тут кпп на одной скорости где то встала, походу на первой передаче, потому что бмп дергаешь она едет а скорсть не отключается,есть же возможность снять как то без проблем или нет? Просто был один опыт дергал двумя бмп и срывыл болты с карзины)) только там были не большиие проблемы потом)))

        • arabica2011:

          попробуй все тяги отсоединить на коробки и поставить их вручную в нейтральное положение .скорей всего задняя скорость закусила первую и не дает выключить передач может и задняя с четвертой переда чью .посмотри как на коробки стоят рычаги там есть метки насечки на самой коробки они тебе подскажут какая не до выключилась и какая включенная полностью передач а может и придется по откручивать золотники передач .их там два и поставить в не тральное положение монтировкой . снимаются легко а ставить нужно снимать верхние маленькие крышки чтобы попасть в позы вилки .но это если не получится их не снимая поставить в нейтральное положение. можно выжать сцепление надавив ломам на выжимной и он выжмет сцепление и проворачивай маховик . или лапки подкрути так чтобы он выжал сцепление и тоже будит пробуксовывать диски и тоже можно провернуть маховик. и может и в коробке все в порядке а может проблема в самом переключение распределителе который на штурвале находится там может выскочил и зацепление включил две передачи или там заел в коробке этой и за того что не правильно отрегулированные тяги передачи . коробку сломать БМП это нужно сильно постараться)).

  • mozalevski71:

    Сергей, а где смотреть на коробке эти метки.
    либо я слепой, либо просто не нашел.

    • arabica2011:

      на коробке есть насечки где прикрепляется тяга и шплинтуется там на нем есть выступ как на штоке к нему приделан виде флажка рядом с ушком который показывает где находится и в каком положении скорость их на каждой тяги на коробки по две насечки на 2-3 и 4-5 передачи ты протри на коробки тряпкой и увидишь зарубки их может быть и по одной только показывать будет нейтральную передач а на некоторых по две зарубки стоят показывают на сколько влачилась передач.и даже попадались коробки которые пронумерованные были передачи на этих зарубках.на задней там нечего нет ты просто откинь тягу и попытайся ее оттянут назад может она до конца не отключилась . тяги все откидывай на коробки где крепятся и ты там все увидишь. у тебя там два золотника к нему две тяги пристегиваются ,а трети я тяга пристегивается с боку коробки с переду эта задняя передач и первая. смотри внимательней.

  • Cema90zon:

    Из за чего может проварачивать распредвала на головке? Сначало на левой голове провернуло сделал и через некоторое время на левой голове, склином кпп разобрался балгаркой выпилил дополнительные лючки и открутил болты с карзины

  • Cema90zon:

    Точнее сначало на левой провернуло потом на правой

    • arabica2011:

      так оба провернуло распредвала или по одному или один из них.

    • arabica2011:

      если пара провернулась распредвала .то это промежуточная шестерня там может подшипник развалился но это очень редко бывает или сама шестерня телепается .

      • Cema90zon:

        Нет сначало на левой голове верхний потом на правой так же верхний

        • arabica2011:

          но верхний это выхлопной распредвал и если сместился вал то значит что он уперся ил большой износ в самой постели где он расположен. могло его вывернуть и за того что в поршнях была вода например на улице стоял БМП и дожди залили двигатель и потом когда завели мог быть небольшой гидра удар и за это распредвал с прыгнул на пару зубов .значит сильно изношен распредвал и его постели на головке.посмотри какой износ распредвала и его постели.

  • mozalevskl71:

    Вопрос – если мы на нашу пушку 2А72 на бэхе второй нацепим тросик и дернем ей снятые стартер и гену со дна силового, , ибо тяжелые они, стволу не поплохеет? За угол пулять не начнет :)?

    • arabica2011:

      я пушкой снимал брони лист и нечего нормально стреляет но есть одно но можно редуктор сорвать осторожно надо крутить и без резкого усилия и большого сопротивление а стартер и генератор он его совсем не почувствует))так что можешь смело использовать пушку виде крана))если силенок не хватает вытянут стартер и генератор в ручную.)

      • mozalevskl71:

        “можешь смело использовать пушку виде крана” – еще раз хочу заметить, что у нас пушка 2А72, а не 42. Другой механизм отката. Тоже пофиг? “если силенок не хватает вытянут стартер и генератор в ручную.” – да вот еще напрягаться :).

        • arabica2011:

          да у нас таких БМП с такими пушками 2а72 нет , у нас 2а42 куда нам до вас)) мы с таким старьем )) и че вы в этом БМП лазите оно новое а вы его разкурочиваете.))ищите знакомы детали ))ладно мы, у нас одно старье и мы их изучаем под микроскопами до винтика , залезем через пушку и вылазим через выхлопную))а у вас еще краска заводская не просохла а вы уже туда свой петак всовуете))) вам просто повезло что дают новую технику крутить самим а не отправлять на завод.

          • mozalevskl71:

            “и че вы в этом БМП лазите оно новое” – вообще машинке лет так под 30 :). Не совсем она новая. Но модификация редкая, да.

        • arabica2011:

          да согласен что редка что сразу и не скажешь.и еще 30лет))наверное и еще в одном экземпляром ))музейный экспонат)

        • arabica2011:

          на ссылку которую ты дал выдает ошибку не находит фотографию ну я так понял у тебя модернизированная БМП1 БМП-1У “Шквал”.а может увас попался модернезированая БМП Китайцами ZBD-86A уних тоже стоит пушка 2а72 можешь посмотреть если это она http://saransk.bezformata.ru/listnews/protiv-rossijskih-dvoek-bmp/36354264/

          • mozalevskl71:

            “у тебя модернизированная БМП1 БМП-1У “Шквал”.а может увас попался модернезированая БМП Китайцами ZBD-86A” – не.. двойка у нас. Башня двойная. Машина русская, но правда с Европы ( с войск МС она).

  • mozalevskl71:

    Хз что с ссылкой..вот точно рабочая. http://s45.radikal.ru/i108/1611/df/656e30bd5583.jpg

    • arabica2011:

      я понял какая у вас БМП но у нас таких нет .хотя многие говорили кто служил при союзе за рубежом говорили про многие западные БМП ,их частенько переделывали и модернизировали на свой вкус. вот они сейчас и попадаются на шасси БМП и башни разные и вооружение.

  • mozalevskl71:

    Стартеры не чините? Залило водой, поставили сушится, чему там может пушной зверек прийти? Да еще мокрыми щетками погрызло ламели, как электроэрозионный станок..

    • arabica2011:

      я уже говорил частенько снимаешь стартеры а там водой залитые .первое сначала промой все что моется бензином, и потом почистить наждаком 280 или 230 якорь потом замени щетки и собери обратно должен еще по работать.ну если есть токарный станок то на центрах можно протачивать немного якорь под щетки это будет отличный вариант ремонта стартером .проверь его на корпус чтобы не закоротил где щетки и вал чтобы он в этих местах не пробивал .если будет показывать на корпус между щетками и валом то значит якорь поврежден значит ему хана нужно заменить. подшипник тоже если уже ржавые замени.

  • mozalevskl71:

    “промой все что моется бензином” – обмотки тоже? им не поплохеет, ничего там не растворит типа изоляции? “подшипник тоже если уже ржавые замени.” – а есть ли смысл? Не так часто он крутится то? Узел с шестерней и червяком – там что надо чистить-смазывать? Больно замудренно там все..

    • arabica2011:

      да ниче за мудреного нет , я сколько мою бензином стартера генераторы нечего не растворяет , высыхает от бензина , потом собираю перетираю и смазываю и все работает .а подшипник в задней крышке это на твое усмотрение если он еще может походить то помажь и обратно поставь.а шестерней узел то его тоже можешь помазать вал только немного .

  • mozalevskl71:

    ” сколько мою бензином стартера генераторы нечего не растворяет ” -ясно, спасибо. Что на практике чаще всего выходит из строя в них? Межвитковое? Утечка? Подшипники мрут? Прочее :)? А как выставляете шестерню в 3 мм от маховика?

    • arabica2011:

      часто снимаем стартера и за того что на себя много берут нагрузку аккомы быстро садят пару пусков и уже акомы на пределе, как правило обмотки редко накрываются если только умники их не сожгут а так там запас прочности присутствует , вскрываем а там всегда водичка пол стартера вот и перемываем проверяем чтобы на корпус не пробивал и опять на двигатель а то что 3 мм до маховика мы этим не заморачиваеся воткнули до предела до упора и и затянули хомуты .и потом следующий если мы так будем под микроскопом смотреть то мы столько БМП не успеем пересмотреть и запустить в строй.если есть у вас много времени в этой БМП по сидеть и по вымерят то пробуйте как по букварю. хотя если мы многое делали по букварю у нас уже была такая очередь на обслуживание что наверное можно было открывать распродажу этой техники ))хотя в книге многое описывают но многое в ней написано под нормальный зип и инструмент которого у многих нет и наврядле будет , тот который ложат в зип лижбы от махаться для отчетности для тупоголовых генералов с таким зипом им невозможно многое сделать он ломается и бесполезен .только что хорошо блестит)и тупоголовым генералам это нравиться пока новый и в подсумках красивых пошитых ) хотя и крепкие)) так что пока своими руками не перепробуешь все гайки перекрутить тогда и познаешь всю науку ремонта )особенно в полевых условиях)). генералам этого некогда в жизни этого не понять и не поймут, извилин не хватит)).

  • mozalevskl71:

    “проверяем чтобы на корпус не пробивал” – ну короткого там наверно не бывает, а если что-то больще 10 ом – оно пофиг, обмотки в доли ома, они эти 10 ом не заметят даже. А вот водичка по якорю нехорошо, ухудшает контакт щетка-ламель.
    “а то что 3 мм до маховика мы этим не заморачиваеся воткнули до предела до упора и и затянули хомуты” – наверно конструктивно шестерня не будет доходить до маховика, иначе будет постоянное зацепление и лишний износ стартера – постоянно крутится будет.
    А так да – 1мм или 5 – пофиг в общем то. “многое в ней написано под нормальный зип и инструмент которого у многих нет и наврядле будет” – ну почему – мы себе покупаем нужный, плохо только что в бэхе полно хитрых ключей, та же гайка на ТНВД регулировочная, фиг скрутишь, а уж корончатые гайки под отсечными – вообще финиш..под них и не купишь..

    • arabica2011:

      у меня попадался якорь который пробивал на короткую внешне нечего не показывает но стартер башмачит ,проверил якорь показывает что на корпус пробит а внешне негде невидно чтобы был поврежден или вода где то прошла и коррозией пробило из внутри а внешне невидно может мусором его где то протерло изоляцию а так это часто не попадается если внешне видно повреждение то может быть пробой на короткую.а то что ключи то мы сами многие поделали на заказ .и ключи хитрые которые на ТНВД сами делали со старых спец гаек распредвалов .и головки заказывали на заводе для разборки шатунов их две штуки делали одна под большую гайку шлиц а другая под малый шлиц .в продаже это точно не купишь.)

  • mozalevskl71:

    “и ключи хитрые которые на ТНВД сами делали со старых спец гаек распредвалов” – это на корончатые или на рег.угла которые? Фото есть? А якоря не разбирали? Чет щас два в ремонте лежат,посмотрел внимательно, там походу на секцию обмотка состоит из ОДНОГО витка толстого провода? Или мне кажется? Т.е. межвиткового там не бывает в принципе?

    • arabica2011:

      как ты не разбирая стартера помоешь его ,там полно пудры с щеток а они дают потери при работе ,меж виткового принципе мне не попадался стартер, а то что грязные они вокруг витков это постоянно .ты снял значит перебирай и проделай ревизию помой его внутри и обратно собирай и в некоторых местах помажь литолом. а ключи делали на регулировку ТНВД они есть правые и левые резьбой без разницы все равно обтачиваешь его мелкие шлицы а коронку выпиливаешь и привариваешь обычную трубу просверлив в ней отверстия в несколько сторон. а зубчатую головку наружную то сами вытачиваем болгаркой с передних суппортов поршеньки легковых машин размер подходит в диаметре они крепкие и помогают откручивать распредвалы и на ТНВД гайку.ну а если сильно затянуты что ключи не помогают то в силу вступает профессиональный инструмент зубило молоток или кувалда))

  • mozalevskl71:

    “как ты не разбирая стартера помоешь его” -нее..я спрашивал “А якоря не разбирали?”. Именно сам якоря, чтоб обмотки снимали к примеру..
    “и в некоторых местах помажь литолом” – подшипники, червяк, а еще что надо?

    • arabica2011:

      не обмотки не снимал только промывал корпус статора и отдельно якорь и заднею крышку и переднею и все что еще моется шестерню .да подшипник червяк мазал,а на якоре если не протачивали под щетки то зачищали наждаком 230-260 .и собирали все обратно .

  • mozalevskl71:

    “промывал корпус статора и отдельно якорь и заднею крышку” -вот прям в емкость с бензином? И щеткой пошуршать? Прям по обмоткам? Мы так, воздухом дуем, щеточкой мокрой,боязно все в бензин окунуть. А заднюю крышку- там же масло все вымоет изнутри, там много сопрягаемых деталей.И в книжке даже пишут смазать графиткой какие то две шайбы. Или не паритесь по этому поводу?

  • mozalevskl71:

    И еще – а откуда в стартерах вода? Не все ж машины плавают. И в этой полости куда стартер шестерней встает, и маховик находится, у нас смесь воды с маслом. Ну вода ладно, дождик , ибо без ребристого стоит, а вот масло… Там масло вообще должно быть, или можно дырку просверлить внизу чтоб вода и течь масла там не копились и по валу стартера в него не лило?

    • arabica2011:

      можешь и в емкость только кисточкой а не щеткой ,но в емкость много смывается пудры от щеток .то лучше чистым бензином промывать чтобы протекал и сливался в емкость отдельно а чисты промывать . он просохнет и нечего не будет. а то что про масло как оно попадает то значит у тебя есть утечка масла в в районе сцепления или с коробки капает или с двигателя ,а потом когда там накапливается вода в этом районе то вода замасленная и когда происходит каждый запуск двигателя то эта жидкость попадает в стартер. а чтобы меньше попадала эта жидкость если БМП не плавает и даже если она находится все время на улице то сбоку окрути лючек и не закрывай его или не прикручивай сильно тогда там не будет накапливаться жидкость и тогда не так стартер попадает эта жидкость замасленная.я нечего не просверливал да и не кчему там и так полно грязи вокруг то и еще и через отверстие будет залезать. а шайбы не парся собирай помажь обнови смазкой и не мешай технике работать)).главное чтобы лишние запчасти не оставались .и закручивать без гайки без фанатизма чтобы не по обрывать и не сорвать.

  • Tymanov:

    Проблема с ТНВД,какая резьба на зажиме втулки регулировочной? Гайку открутили, стопорное кольцо сняли, крутим спецключом против часовой, прокручиваетсся вал движка! Упираем монтировкой-гнется вороток. При регулировке ТНВД на какую форсунку приспособа прикручивается? Третью от радиатора?

  • mozalevskl71:

    “значит у тебя есть утечка масла в в районе сцепления или с коробки капает или с двигателя ” – мммм.. это плохо? Забить? все не вытечет :)? Еще капает с масло-водопомпы… с контрольных дырок. Как ее снимать – вообще не пойму.. не снимая двигло..

  • mozalevskl71:

    А сколь весит дизель +коробка в сборе? Лебедка то у нас возьмет его?

    • arabica2011:

      не знаю точно но где то 1т200кг МТО-АТ-М1 вытягивает нормально в ней грузоподъемность 1т500кг.какая у вас лебедка я не знаю .трос на стреле лебедки МТО-АТ-М1 такой же как и в Урал 4320 на лебедке .вы что собираетесь двигатель вытягивать.вы первый раз вытягиваете.

  • mozalevskl71:

    У нас мостовой кран, тонны 1.5 тянет. Не, пока дергать не хотим, но боюсь не обойтись..но это попозже. А насчет ““значит у тебя есть утечка масла в в районе сцепления или с коробки капает или с двигателя ” – мммм.. это плохо? Забить? все не вытечет :)? Еще капает с масло-водопомпы… с контрольных дырок. Как ее снимать – вообще не пойму.. не снимая двигло..” – ?

    • arabica2011:

      да снять масло насос с помпой это большая проблема снять его неснимая двигателя его трудно снимать со снятым двигателем а неснимая двигателя это сложно и нужно быть сильно маленьким чтобы многие гайки открутить снизу масло насоса который прикрученый к блоку двигателя и самая противная гайка это внизу крайняя возле колокола сцепления там еще сложней гайку открутить и еще будет проблема снять дюрит на помпу колючем на 41 может быть и 36 там некуда крутить эту гайку чтобы отсоединить от помпы патрубок и трубу пятипалую трубу там она в середине идет масленая труба а сверху обваренная труба водяная .хотя она покрашенная зеленым но в ней в середине идет масло и ее уже в середине не покрасишь коричневым.и там сложно и за того чтобы окрутить дюрит патрубок и трубу с помпы будет мешать сливной кран ты в него будешь упираться.во общем если туда полезешь многое вспомнишь какой этот идиот это изобрел), удобства суперовские).можешь сразу заготавливать пару одеял чтобы ложится в моторном отсеке одно одеяло в раойне коробки чтобы лечь и головой вниз а другое в под радиатором чтобы грудак не продавливать от трубки .и желательно чтобы был кто то чтобы мог тебя вытащить за ноги чтобы ты не застрял под радиатором. места там совсем нет для разворота.))мы в таких случаях с такими сложными ремонтами вытягиваем радиаторы и эжектор так быстрее будет чем там лазить не снимая их.как только снимешь доступ на много больше к многим узлам чем с эжектором .вообщем пробуй если не разу не снимал то будет сложно и радиаторы снять если не разу их не вытягивал.не говоря о снятия эжектора. он хоть и не тяжёлый алюминиевый но цепляется за многое .

  • mozalevskl71:

    “а другое в под радиатором чтобы грудак не продавливать от трубки .” – РАДИАТОРЫ? Они ж на эжекторе лежат, а снимаем помпу? Или ты про другие радиаторы?
    “многим узлам чем с эжектором .вообщем пробуй если не разу не снимал то будет сложно и радиаторы снять” – эт без проблем. Эжектор снимали раз 5, рука набита. Радиаторы тоже, там вообще несложно, кроме крайней трубки около выхлопа.
    Вопросы –
    1) “значит у тебя есть утечка масла в в районе сцепления или с коробки капает или с двигателя ” – мммм.. это плохо? Забить? все не вытечет :)?
    2) Еще капает с масло-водопомпы… с контрольных дырок. капает раз в 5 минут по капле. Стоить лезть или нехай капает?

    • arabica2011:

      я имел виду под эжектором .уже про радиаторы подумал когда писал и так назвал, тут в переписке если отправил сообщение уже не исправишь мысль или ошибку.
      просто помпу если надумаете поменять то придется снимать эжектор а по другому наврядле доберетесь поменять помпу масло насос сливать охлаждай ку и масло.
      на вопросы ответ
      1. ты сначала определи откуда капает масло с двигателя или с выжимного подшипника с коробки
      а) может с двигателя проверь сапун который на двигателе может забитый быть его многие не чистят и за этого просачивается сальник колен вала с двигателя .вытянь помой эту сетку и потом посмотри изменилось или продолжает с сальника капать.
      б)если с коробки то там резиновые колечки ты их так не поменяешь нужна снимать коробку а значить вытягивать двигатель и менять колечки их на рынки не найдешь и подбирая есть плотные и потом с ними проблемы плохо работает выжимной течь устраняешь а двигается плохо и приходится разрабатывать чтобы не заклинивал выжиной.
      2) вообще это говорит что помпа уже старая и ее придется менять мы их не ремонтируем , некогда , меняем узлом ,времени нет на их переборку воляются уже пол склада а толку мало все руки не доходят их по перебрать хотя одну побывали разобрать чтобы посмотреть что подходит из нашего производства что подходит только времени потеряли половина разобрали а потом оказалось что на их запчастей нет и мы их по закидывали чтобы не напрягаться. пока не могу подсказать что можно и как их перебрать.и с чего можно слепить чтобы работали.
      3)у нас полно старых стартеров и мы с их вытягивали что целое и нормально и собирали, а когда получали новые стартера старые пошли на запчасти .попробуй с других стартеров подобрать например посмотри на КАМАЗ стартер там кажется тоже такие пружинки немного подогнешь они подгибаются . а так у вас с запчастями проблемки у нас тоже не густо но мы со старья пытаемся делать конфетки пока есть с чего лепить.у нас появлялись запчасти старые за счет новых которые иногда приходят.хотя за год если один стартер появится новый это уже круто хотя их больше выходят из строя .лепим с всякого гомна ,так что пробуй чего получится придавить щетки . или заказывайте новый стартер а этот пойдет на запчасти.

  • mozalevskl71:

    Неожиданная засада – на щетках лопнули почти все пружины, а новых найти отдельно не получилось, только в комплекте со всем узлом в сборе. Что зело дорого. Вы их где берете?

    • arabica2011:

      наш зам потех их не покупает а дает заявки и ждем когда новые придут запчасти бывает что и год ждем запчасти .со своего кармана некто и не парится тратить деньги .кому нужно пусть и покупают .мелкие запчасти еще зам потех раскошелится а то что по крупнее то все на заявки хоть пусть с завода притягивают.

  • mozalevskl71:

    Сапун – вроде чистый. Но движок еще не запускался, в переборке,а масло капает..
    По коробке..понял. В общем..пусть течет.. проще масло подливать чем снимать и искать резину.
    “вообще это говорит что помпа уже старая и ее придется менять” – старая..да. Сальники изношены. Но..если так ее юзать, будет что-то плохое или только расход повышенный? Такой влом ее снимать.. Да и пробег у нас мизерный будет. “посмотри на КАМАЗ стартер там кажется тоже такие пружинки” – их и смотрели. Дорого нафиг :). Ладно, снимем с б.у., но они выглядят не очень..

  • mozalevskl71:

    “со своего кармана некто и не парится тратить деньги .кому нужно пусть и покупают ” – нам простой машины слишком дорого стоит :). Когда она ездит она деньги приносит. А сейчас она пылесос – тока сосет время и деньги, но не приносит. Надеюсь – пока.

    • arabica2011:

      нам бы такие БМП чтобы деньги приносила когда ездят ))я бы наверное бы пенсию бы встретил бы наверное на каких то купленных островах и плавал бы на своих яхтах))
      могу небольшой совет по простом обслуживание подсказать если конечно захочете если вам только нужен трактор чтобы ездели мы списанные БМП так делали хлам так быстро собирали чтобы только ездили и были в строю. можно полови но запчастей выкинуть и потом если какой то ремонт то более доступно к многим узлам добираться и легче и быстрее разбирать и собирать .если такой вариант нужен подскажу что можно выкинуть и она будет еще летать и без заморочек и просторно в ней потом залезать и ремонтировать.

  • mozalevskl71:

    А насколько важно чтоб форсунки давали при распыле именно туман, а не еле заметные струйки? вот тут к примеру – как распыл? У нас чуть получше чем на этом видео. https://youtu.be/RUX3Fy3SK2I

    • arabica2011:

      ну на видео видно что форсунка не кудышная и на манометре непонятно что выдает прыгает стрелка непонятно что выдает форсунка и там она не дотягивает и 120 атмосфер а нужно выставить на 240-250атмосфер тогда и смотреть как она распыляет . и как она держит на малом давлении и на большом. скорей всего они просто промывали ее а не выставляли на давления.ну если выставишь на 260 атмосфер то получится распыл в пыль будет превращаться а если на 240 то будет малая распыленная струйка с пылью это правильно выставленная форсунка .но так на словах не скажешь нужно пару раз увидеть как правильно работает форсунка и ты потом поймешь как она должна правельно распылять.

      • volkov.olkov:

        В общих чертах заводской технологический процесс сборки и испытания форсунки утд-20 (утд-20с1).После сборки, предварительной регулировки, обкатки, форсунка регулируется на давление впрыска 250+5 кгс/см кв. на стенде. Там же проверяется на герметичность (чтобы не лила топливо) – путем медленного повышения давления топлива 10 атмосфер за 10-12 секунд. Течь топлива из распылителя не допускается, после достижения 240 атмосфер и до момента впрыска допускается увлажнение носика распылителя без каплепадения. Также проверяется подвижность иглы распылителя путем задания медленного впрыска – не более 2 раз за 3 секунды. Качество распыла топлива топлива – по эталону (туманообразное распыление). При впрыске должен быть характерный резкий звук. Падение давления при впрыске в пределах от 30 до 60 атмосфер. После этого на другом стенде форсунки подбираются по группам производительности, например, 1 группа – за 400 ходов плунжера при определенных оборотах кулачкового вала насоса 60-62 см куб., 2 группа – 58-60 и т.д. Подбирается комплект форсунок одинаковой группы на каждый двигатель. Номер группы клеймится на корпусе форсунки.

        • mozalevskl71:

          Если ТНВД похожен, плунжерные пары не очень, допустимо ли снижение сработки форсунок не на 250, а 230 к примеру? И если при медленном повышении давления почти у порога срабатывания форсунка начинает лить тонкими струйками из сопел, это что :)? Если давить резко и часто – вроде распыляет почти нормально. Капель нет.

  • mozalevskl71:

    “видно что форсунка не кудышная “- потому что явно видны струйки и нет тумана?
    “нужно пару раз увидеть как правильно работает форсунка” – на смартфон бы кто записал и ссылку дал :)?

  • mozalevskl71:

    А если с таким распылом форсунку использовать – чем грозит? Будет плохо заводится или прогар поршней можно поймать?

    • arabica2011:

      прогар поршней всегда происходит и за малой компрессии тогда они и прогорают а то что когда плохо распыляет форсунка то естественно плохо будет заводиться двигатель и работать ,каптить сажу пускать ,просто появляется грохот в двигателе а если совсем перестанет распылять то будет сильный стук двигателя .что можно подумать что застучал двигатель , шатуны.

  • mozalevskl71:

    “если такой вариант нужен подскажу что можно выкинуть и она будет еще летать и без заморочек и просторно в ней потом залезать и ремонтировать.” – в принципе да :). Такой вариант и нужен – она ж музейный экспонат, только показывать зрителям всю мощь российской армии снаружи :). Сейчас сняли предпусковой подогреватель, компрессор, баллоны, печку десантного, часть обвязки эжектора. Что еще можно? В боевое пока не суемся, вот движок заурчит -может и там что можно сделать будет.

    • arabica2011:

      вот пока снятый эжектор то можно заглушить и выкинуть низ эжектора тот который в ходит в воздушные коллектора .раскручиваешь низ эжектора гайки там на м-6 ключиком на 10 и оставляешь лючок зима лето .его просто напросто когда снимешь низ эжектора . а лючок придавишь большими шайбами чтобы этот лючок зима лето был всегда закрыт придавленный .потом у тебя останутся лишние трубки которые придется заглушить или заварить. это как вам будет удобно или расплескать на рельсе.потом на двигателе останутся не заглушенные две снятые трубки с двух сторон на выхлопных коллекторах которые нужно тоже заглушить или заварить или расплескать. и нужно закрепить чтобы сами производно не закрывались хлопушки которые натягиваются тройным тросом который часто мешает залезать к двигателю его можно в этом случае выкинуть чтобы после того как выкинешь троса то нужно перевернуть ту маленькую тягу и оставить в открытом положении хлопушку чтобы при работе сама не закрывалась и троса выкинешь и пружину поперечную который тянул трос. дальше идем боковые трубки которые закручиваются на 4 болта с латунными гайками на 14 ключ отрезаешь болгаркой почти под флянец и оставляешь сантиметр ля того чтобы заглушить .или заварить.потом также на эжекторы заглушиваешь таки еже флянцы и еще накручиваешь гайки и заглушиваешь на шарнире . потом еще можно заглушить трубка которая идет с бака откручиваешь ее возле шкива и можешь ее открутить до самого входа в двигательный отсек и там ее заглушить. потом незабыть выкинуть две хлопушки на броне лесте которые находятся под сеткой на выхлопе их тоже отверткой по выкручиваешь и две хлопушки выкенешь чтобы они сами случайно не закрывались и не было перегрева двигателя. летом хорошо продувает и не нагревается доходит до 85-90 температуры при жаре 35-37 в тени. на всасывающие коллектора сетки не советую одевать их разрывает от всаса воздухом можно оставить резиновые две гофры на хомутах . теперь там после такого простор в моторном будет огромный что ты сам в его поместишься но если и компрессор выкинешь без него заводится будешь то можно тоже его выкинуть и трубки меду собой соединить масленый которые идут на смазку компрессора. но компрессор можно пока оставить если работает все нормально если все так плохо то можно тогда все труба проводы воздушные снять голубые и в том числе и всю пожарную систему красную все датчики которые тоже нефига не работают и пожара тушение два баллона. но это если вы так захотите все по выкидывать ,у нас есть такие несколько БМП таких тракторов которые собранные на простом принципе. что внутри нечего нет только один агрегат . и еще чтобы вода не накапливалась после дождей сверли в полу отверстия чтобы вода сама с тикала с днища и потом не замерзали педали .

  • mozalevskl71:

    Вот еще ролик – автор кричит что вот так идеал.. разницы с предыдушими роликом не заметил. http://www.youtube.com/watch?v=fJhNor7o_Mk

  • mozalevskl71:

    А вот уже есть отличия, https://youtu.be/p-_LY9e1Hlw тут прям струй не видно. Это- хорошая? Смотреть с 18 минуты.

    • arabica2011:

      молодец мужик что есть такое оборудование для восстанавливать форсунок он ее привел новому .у нас такого оборудование нет и перебираем пока не найдем хорошую форсунку и чтобы так распыляла и держала давление .как часы работают и распыляет хорошо .и видно что выставил вроде по манометру на 240 атмосфер.

      • mozalevskl71:

        “он ее привел новому .у нас такого оборудование нет и перебираем пока не найдем хорошую форсунку ” = это по ролику где с 18 минуты смотреть? Т.е. тут форсунка хорошая? А Тут – “я разницы с предыдушими роликом не заметил. http://www.youtube.com/watch?v=fJhNor7o_Mk ” ?

  • mozalevskl71:

    “прогар поршней всегда происходит и за малой компрессии тогда они и прогорают” – малая это сколько? у нас на 3 цилиндре около 16 очков..на других за 20. Мало? А почему прогорают, не пойму связи с компрессией?

    • arabica2011:

      вот где 16 там уже проблема будет в поршневой а где 20 еще походят в зиму будет плохо заводиться а нормальная компрессия это 26-28 атмосфер.

      • mozalevskl71:

        “вот где 16 там уже проблема будет в поршневой” – какого плана? Дымить будет?Прогорать? Почему? Или масло будет давить из картера? Может, колечки залегли, и просрутся? Разбирать не будем..бочата потом где искать?
        “а нормальная компрессия это 26-28 атмосфер.” – ну мы мерили ВАЗовским комрессометром, он тока до 16. На 3м цилиндре он показал 16, а на других цилиндрах стрелку просто завернуло за ограничитель :), Т.е. там явно больше 20 :).

  • mozalevskl71:

    Ролики новые по распылу не смотрел? Что по ним скажешь?

  • mozalevskl71:

    По выкидыванию всего лишнего – очень полезно. А если них эжектора снять – я так понимаю не будет очистки воздуха? Не страшно? Хотя у нас и сейчас он отключен, забор идет чисто с отсека, резиновые трубы сняты. Тросики водозащиты давно сняты, щитки законтрены.Дырки в полу просверлены, а как же :). Компрессор безбожно течет по маслу, пока сняли. Маслотрубка напрямую сделана, да. Дырки а шарнирах нужны для вытягивания дыма с моторного, эжектированием. Не будет без них вони ? Про топливную трубку не понял..зачем ее глушить..Про обратку речь?

    • arabica2011:

      ну вот почти все заглушено теперь все что вы перечислили .берешь и выкидываешь за пределы БМП)) естественно не будет отчищать воздух он и так у вас не подключен а место занимает много и вы же по пустыне не катаетесь чтобы так сильно отчищать воздух от пыли хотя там и эжектор не справляется .если поломан компрессор течет сальники с него ,то можно его тоже выкинуть чтобы не мешал место занимал все равно не работает вы уже и закольцевали подачи мала на его.дыма не будет если все правильно выкинешь и заглушишь .и там еще нужно заглушить одо отверстие где на коллекторе хлопушка открывалась на тросу закрывалась там есть отверстие без резьбы я нарезал резьбу 10-1.5 и вкручивал туда болт витков 5ть чтобы заглушить все что может давать утечку выхлопа. а про трубку которая идет топливная это трубка которая делает дымовую завесу топливом. эта трубка прикручена к двигателю стальная возле шкива с боку и подымается то верха и на конце тройник на две резьбы.ты ее увидишь.вот по ней и спускаешься и она еще может быть немного быть закручена в кольцом и опускаешься до пола и на полу еще встретишь обратный клапан золотник его тоже можешь снимать.а дальше ты уже окажисься уже в башне ну там уже не обязательно там лазить. эта трубка идет к заднему насосу в десанте.к электро клапану.не забудь закрыть люк который будет открыть зима лето он должен быть закрыт на всегда и колесик который его держал и открывали зима лето тоже можешь выкинуть он уже будет бесполезный , там всего лишь две гайки на 13 открутить и он уже снят. как все выкинешь ты сам увидишь сколько простора будет в моторном отсеке и работать будет также даже немного лучше .и хлопушки не забудь на броне листе снять 2 штуки они уже тебе не понадобятся а закрыться они могут и произвольно пружина может подвести которая их придерживает. и потом произойдет перегрев двигателя и потом последствия так что лучше сними их. да если вы сняли тросики вы как закрепили хлопушки тарелки в выхлопных коллекторах чтобы они произвольно сами не закрывались двигатель задыхается если они будут телепаться .

  • mozalevskl71:

    “эта трубка идет к заднему насосу в десанте.к электро клапану” – заднего насоса нет давно :). дымовуха тоже заглушена давно.. “не забудь закрыть люк который будет открыть зима лето” – на эжекторе то который? “если вы сняли тросики вы как закрепили хлопушки тарелки в выхлопных коллекторах ” – никак :)). Они насмерть там прикипели. При всем желании не поворачиваются. По остальным дыркам пока не совсем понятно, но уточню когда к ним дело ближе подойдет. Щас стартер надо собрать и закинуть. И практический вопрос – можно заводить движок НЕ глуша некоторые дырки в выхлопном – тот же фланец под форсунку ТДА на шарнире выхлопном,да и и шарниры не затянуты бугелями,щель между половинками. Чисто завести, посмотреть – жив движок или нет, – секунд 40-60, – не сдохнем на месте мехвода, или там слишком горячо будет :)?

    • arabica2011:

      да не сдохнет ваш механик у нас бывало и выгорали медные шайбы на бугелях что чуть не спалив машину. жарковато будет и искры лететь будут но завести проверить хватит потом придется подождать пока остынет чтобы закручивать бугеля. только радиаторы не забудь прикрутить масленые то масло хлынет .и закрутить патрубки хомуты поставь по два на каждую сторону вообщем получается четыре хомута на соединение. как по заводскому.и да то что ты хочешь поставить можешь начинать глушить этот флянец форсунку их две на ТДА этот дымовой защиты и к нему прикручивается две трубки за которую тебе говорил которая прикручивается к к двигателю рядом с шкивов и дальше идет на пол и пошла в задний отсек. и две шланги на бугеля их тоже можешь между собой их соединить а остальное выкинуть . ну вообщем разберешься направление дал. и на брони листе тоже не забудь выкинуть 2ве хлопушки.

  • mozalevskl71:

    “у нас бывало и выгорали медные шайбы на бугелях что чуть не спалив машину” – ого.. чет мы храбро не заглушили дырки,а ту вон оно че… Кстатя, медное кольцо под бугелем одно у нас того.. ну оно есть – но со свищем. Как то можно – асбестовым шнуром заделать, или цементом , или все- пробъет и спалить может машину? Не представляю где такое искать новое..хотя..можно его заварить наверно. “радиаторы не забудь прикрутить масленые” – стоят.. водяные не ставили, а эти стоят. “и закрутить патрубки хомуты поставь по два на каждую сторону” – про что речь? Маслорукава на радиаторы? Но у нас вроде по одному хомуту стоят. Мало? И вот спрашивал тоже -“вот где 16 очков там уже проблема будет в поршневой” – какого плана? Дымить будет?Прогорать? Почему? Или масло будет давить из картера? Может, колечки залегли, и просрутся? Разбирать не будем..бочата потом где искать?

    • arabica2011:

      насчет кольца медно придется искать или делать именно медное все остальное выгорает и вылетает а летом там температура высокая и лишний огонь в отсек не нужен трубки топливные рядом и шланги масленые тоже то они легко могут возгореться.
      про хомуты по одному мало частенько ленятся ставить по два хомута на соединение то есть четыре вот и у вас тоже по одному стоит а бывает частенько там их вырывает особенно в районе эжекторе на выхлопе через эжектор там если один то то там пер вей всех может вырвать там даже на двух хомутах вырывает .мало того что там неудобно поставить два хомута но завод их ставит по два .и в этом районе быстрей всех выходит патрубок и рвется.
      а про компрессию то просто современен в этом поршне прогорит поршень когда малая компрессия то прогорают поршня а могут и выхлопные клапана но быстрее прогорит поршень.
      а бочата нарубываете с мало стойкой резины 4мм внутри 8мм наружу 1.5см на танковый двигатель внутри 10мм а наружные также 1.5 втулочки латунные полернете чтобы небыли к коррозии и там еще масленое резиновое колечко на втулке пластмассовой . и прокладка резиновая которая может еще раз поставиться где шестерня. и некоторые бочата нарезают на токарном станке с кислородного шланга .оно на первый раз не знаешь что лепить а потом как на конвейере )) вода частенько подголовками ними течет .и приходится менять бочата .хотя снять головку со стороны масло бака это не у кого не получается быстрее вытянуть двигатель и поменять .в поле вырубали бочата и делали пробои находили стальную трубку уже не помню точно окуда вырезали ножовкой отрезали и наружную делали с пули 22мм разобрали отрезали ножовкой выколупали тол в внутри и по затачивали чтобы рубать резину их там 15штук на одну головку на втулки латунные ставиться .маленькие которые ставятся на резьбы которые почти некогда не выходят из строя 12шт они виде пыльников прилипают к головки и нет смысла их снимать..и на большие шпильки на резьбы тоже их можно оставлять. 12шт
      и того бочата 30 штук + 30 латунных втулок на 8мм 24шт малых и 24шт больших колечек подложек .и одно масленое колечко со втулочкой то есть два . и две прокладки под шестерни. которые тоже можете вырезать и ставить новые если захотите.самое главное закрепить распредвалы чтобы не разбежались и поставить метки на маховике .мы стягивает стяжка ми которые у вас должны быть в зипе для стягивание гусеницы .или метешь зубилом везде .

  • mozalevskl71:

    “ленятся ставить по два хомута на соединение то есть четыре вот и у вас тоже по одному стоит а бывает частенько там их вырывает особенно в районе эжекторе на выхлопе ” -речь про маслопроводные дюриты? Или что там на выхлопе еще может быть.. вода?
    А не могут у нас закиснуть диски сцепления, и если фрикцион включать, не оторвем там ничего ..?

  • mozalevskl71:

    “про компрессию то просто со временем в этом поршне прогорит поршень,когда малая компрессия то прогорают поршня,а могут и выхлопные клапана но быстрее прогорит поршень”. Хм.. ну что при малой компрессии можно поймать кулак, это объяснимо = зазоры больше,масла коксуется, охлаждение хуже, ударная нагрузка растет и палец или поршень разбивается или клинит. Но прогар?

    • arabica2011:

      это во всех двигателях такое происходит прогорают или клапана или поршня. практика показала что именно так .а почему прогар идет то просто и за того что топливо дольше сгорает камере сгорания чем при высокой компрессии и за этого что дольше горит в камере сгорания топливо вот и за этого идет прогар поршня. сколько разбирал двигателя не только боевую технику ну и гражданскую и в легковых теже проблемы .только то что легче в весе и малогабаритные детали.
      вот нагрузки толком и нет на шатун .только меняется дисбаланс двигателя ,а чтобы получить кулак то нужно чтобы сорвало вкладыши с места чтобы перекрыть подачу масло в вкладыши тогда ты и получишь кулак, а пока масло попадает в вкладыши им этого не грозит этого не произошло ты некогда не получишь кулак ,

  • mozalevskl71:

    А есть смысл лезть в генератор, там бывают похожие проблемы с щетками, якорем? Воды вроде там быть не должно.. И да – после переборки стартера есть смысл его запустить на холостую, прям от аккума ( тока 12 в дать) напрямую, без реле, посмотреть – крутит нет, и притереть чутка щетки? Боюсь, крутанет этого поросенка так что улетит в другой конец ангара..не? В тиски зажать?

    • arabica2011:

      не советовал бы его на земле проверять одни так уже себе аккумуляторы спалили . нужно хорошо делать контакт на акомы а массу ты будешь прикручивать и как делать разрыв .можно . например прикрутить два провода на окомы и два на стартер и и потом провода соединять если и дуга будет то только пострадают провода концы ,а стартерный болт и аккумуляторы будут целыми а по другому сгорит что то или отгорит это 100% а крутится он сильно нагой наступай удержишь упри например в стену и проверяй . а генератор если работал то зачем его перебирать в него вода не попадает если только БМП не утопили .ты только проверь как прикручена массы с генератора болтик к кузову он иногда при откручивается и в том месте происходит возгорания .потому что когда бывают потеки топлива или масла а масса находиться на днище и в этом месте нагревается масса особенно летом и много раз в этом районе возгорались БМП просто при откручена масса .такая мелочь а БМП можно спалить. так что проверь там протяни этот болтик с гаечкой )). и проверь маленький проводок на возбуждения генератора как там перемотана изолента и в каком она состояние может стоит ее перепаковать и как скручен маленький болтик с гаечкой проверить контакт .сам говорил машина старая и много было в ней воды.

  • mozalevskl71:

    “можно . например прикрутить два провода на окомы и два на стартер и и потом провода соединять” – ага. Понял. Спасиб. ” а масса находиться на днище и в этом месте нагревается ” -оо!!! а сие очень важная инфа, ибо дно у нас в масле и рже и земле. Точно там все грязное. Хотел на потом, но если стартер крутанет,дизель заведется, гена даст ток, может и подгореть контакт.

    • arabica2011:

      так гляди и конфетку сделаем вместе .твоими руками на расстояние))видишь у тебя тоже там полно грязи возле массы генератора .и сколько раз бывало из плохой там массы при открученным болтиком и происходило возгорание , многие умы наши сразу до этого и не додумывались думали что искра со стартера или выхлопной .я сам лично видел как там нагревается до красна провод если идет перезаряд и в темноте было видно как там даже сильно искрится вот и за этого может возгораться моторный отсек особенно летом когда там жара, когда стоит крышка то за крышкой не видно что происходит в моторном отсеке а я проверял БМП и за метел что там такие вещи происходят вот и начал на это частенько обращать внимание .

  • mozalevskl71:

    “особенно летом когда там жара, когда стоит крышка ” – т.е. зимой переборку не ставите? Это чтоб теплей было? А не воняет выхлопом?
    “я сам лично видел как там нагревается до красна провод ” – мы слышали треск как будто искрит в районе гены-стартера.Но не видно было..подумали -показалось. А в итоге оказалось http://i82.fastpic.ru/big/2016/1103/78/cd0c6e20b45029238707399b5d612178.jpg :). И вот http://i85.fastpic.ru/big/2016/1107/80/6dd5ed4cb9e3110db1db5259a3a32c80.jpg

    • arabica2011:

      увидел твой ушатаный стартер ну это дрова .его обязательно нужно протачивать на станке убирать все что там по обгорало. посмотри внимательно на якоре как пропаяны концы на якоре я вижу что несколько концов помятые завернутые там в пол не быть контакта. а остальное промыть и про тереть может и реанимируете его .если стартер такой трудно представить что тогда в двигателе твориться.

      • mozalevskl71:

        “увидел твой ушатаный стартер ну это дрова” – уже конфетка :).Якорь проточили, щетки отмыли заполировали, статор почистили, пружинки нашли, обгонную муфту вылизали и смазали, как новый :). Вот еще обкатаем на холостых и там видно будет.
        “если стартер такой трудно представить что тогда в двигателе твориться.” – там масло, че ему будет то..

      • mozalevskl71:

        Стартер покрутили сегодня, щетки конечно неровно подточили..щель видна..надеюсь притрутся. А это нормально, что при раскрутке шестерня выскочила на 4 см, и тут же обратно ушла?

  • Godloverstankers:

    Подскажите,пожалуйста,по утд-20.машина несколько лет стояла на улице,визуально двигатель блестит и сверкает,практически не езженый,но провернуть за маховик ломиком не смог,с подогревателем и закачкой масла.заводить стремно,может закис-заржавел.посоветуйте алгоритм.может залить что в котлы?

    • kombat:

      Залить немного солярки. Дать постоять.
      Попробыыать без запуска двигателя “сорвать” его.
      Если ломом не получается – можно с буксира (без подачи топлива) на 3 или 4 передаче

    • arabica2011:

      даже если и получится сорвать двигатель то поршня одного уже там можешь не досчитаться .этот двигатель уже ездить не будет готовьтесь вытягивать его . если ломам не получается сорвать в обе стороны то поршень схватило его хорошо оборвет его .
      1) проверь открути в днище двигателе и проверь нет ли там воды в масле она там должна быть если так поршень заржавел к гильзе .2) потом в масло баке при открути и посмотри чтобы там тоже не было вода в масле . если этого не проверишь то будет испорчено масло появится эмульсия .подогреть машину можно не навредит .посмотри сколько в эжекторе воды если она там есть то проверь кран который сливает воду с эжектора там в пол не может быть забито грязью и вода не сливается . кран находится открыв люк где находится башня и проверь открыт он вообще .открывается кран крути по часовой стрелки . есть вариант еще чтобы не выкручивать форсунки их чтобы достать нужно не мало разобрать а можно столько же времени потратить и снять воздушные коллектора и там есть кнопочки через которые сливают воду с поршней они находятся на головке где трубки воздушные которые запускают воздухом которые прикручиваются глухой обменённой гайкой на 22 и через них тоже можно по заливать диз топливо и посмотреть где вода потечет и не трогая форсунки.

      • Godloverstankers:

        спасибо.воды в масле нет. масло новое залили.в эжекторе литра 3 воды было.маховик ломиком провернули где то пол оборота и опять встал.

    • mozalevskl71:

      “,но провернуть за маховик ломиком не смог,” – совсем? Если ни на один зуб – то поршневая пристыла. Если движок с маслом стоял, то значит водичка попала куда то.
      Если немного двигается, зуба на 3-5, и встает – то коробка или на передаче стоит, или тоже закисла. И что с плунжерами, рейка то ходит? Масло под крышками есть? Через 3-4 года они киснут , раскачивать надо. Как уже сказали – хорошо бы снять форсунки, хотя бы одну, впрочем больше и не получится пока маховик в клине, и глянуть что с цилиндром камерой или так. Но снять форсунки без спецключа сложновато, но возможно. Не потеряйте гаечку! Проще со стороны мехвода.

  • Godloverstankers:

    А форсунки выкрутить,надо двигатель прокручивать.может через воздухораспределитель можно?

  • mozalevskl71:

    “воды в масле нет. масло новое залили.в эжекторе литра 3 воды было.маховик ломиком провернули где то пол оборота и опять встал.” – а старое масло в каком состоянии было?
    Дно силового под движком сухое? Полоборота маховик прошел – значит коробка не на сторости и расторможена. Возможно, сломали хвост закисшего плунжера в ТНВД, кулачок упирается и не дает валу-маховику идти дальше. Смотрите под крышками.

  • mozalevskl71:

    “Спасибо.я так понял форсунки выкрутить и залить соляры? Может керосина лучше?” – соляры. Она смазывет лучше. Но!! масло с двигла надо слить, иначе соляра в него попадет и будет плохо ему. Снимите крышку с одной секции форсуночной,это недолго,- что внутри там на распредвалах? Если маслице и черно – гуд. Если сухо и ржа – плохо.

  • Godloverstankers:

    спасибо.одну форсунку выкручивал-вроде криминала в блоке не видно.распредвалы черные и не ржавые тоже.масла в баке не было вообще-видать кому то штакетник помазать надо было.дно силового сухое.завтра полезу в тнвд. приятно общаться с профессионалами.

    • arabica2011:

      как проверяли что масла нет в баке по щупу или когда открутили квадратом пробку и она не потекла ?. что бы потекло после пробки нужно еще чтобы был ключ трубка бабочка или отвертка которая нажимает клапан чтобы потекло масло или должна быть там вода.
      если сдвигается двигатель с место то есть шанс его раскрутить .пробуй раскручивать в разные стороны маленькой автомобильной монтировкой которая есть у легковых авто .и ею пробуй по зубу продвигать маховик через заржавевшие места поршня как только начнет прокручиваться полный оборот и пробуй несколько раз его пройти . а потом попробуй его с толкача толкнуть чтобы стартер зря не палить и аккумуляторы .могут и клеммы отгореть от такой нагрузки. пробуй сначала протянуть на 4-й передачи потом нажимай на газ и и пробуй завести если поедет и выжмешь сцепление а она продолжать будет ехать то диски приржавели то пробуй выбить передач на ходу не толкнув переднего тянувшего тебя .то залезешь на переднего и оглянуться не успеешь.будь и к этому готов . в коробке масло проверь то тормозов не будет и сцепления тоже не говоря о поворотах.

      • mozalevskl71:

        “что бы потекло после пробки нужно еще чтобы был ключ трубка бабочка или отвертка которая нажимает клапан чтобы потекло масло или должна быть там вода.” – кстати да:). Равно как и топливный бак. Мы сначала скрутили, – сухо. О, классно думаю. Потом разглядел клапан, нажал отверткой…ыыыы :)). Вся роба и морда в соляре :)). Потом нашли спецключ, который с трубкой и сам нажимает клапан, щас мило дело жидкости сливать.
        Кстати – с бака тоже надо слить все, соляра там если и есть то никакая, и обязательно фильтра топливные хотя бы тонкой очистки глянуть, там явно грязь и кака. И снять трубку на ТНВД на подачу топлива после фильтра, прокачать систему чтоб в ТНВД не насосать дерьма, да и с отсечных хорошо бы трубки снять на фосунки, тоже заценить высоту струй и прокачать систему. “а потом попробуй его с толкача толкнуть ” – там скорей всего залегли плунжера.. надо смотреть ходят ли, иначе смысл заводить? Сломает еще.

  • mozalevskl71:

    “масла в баке не было вообще-” – а в картере то что было? Пробку скручивали? Стекло хоть что то?

  • Godloverstankers:

    спасибо.сегодня не добрался до тнвд-у нас т-60 разулся и день провозились.в понедельник крышки поснимаю с насоса.маслобак пустой был совсем ,залили мт свежего по щупу уровень. если что с толкача стремно заводить- может баллон углекислоты подключить в систему? 50 атм. выдает да им попробовать крутануть,если тнвд в порядке,как думаете?

    • arabica2011:

      какие баллоны у тебя двигатель ели проворачивается а ты а баллонах думаешь .ты просто спалишь стартер и аккумуляторы просто напросто выкинув их и все , тебе говорят что пробуй по нем ногу раскрутить двигатель чтобы дать ему еще пожить .протянуть на 4-й передачи можешь и на 5-й просто по тягать чтобы не сорвать поршень, и не запороть двигатель ,хотя он и так уже под вопросом . можешь крутить матировкой если по тягать не хочешь ,пока не прокрутишь двигатель хотя бы 3000 оборотов вот тогда и будешь заводить хоть с баллонов хоть чего захочешь. перед тем как начнете тягать масло насосом прокачай заполни систему маслом тогда и тяни и потом перед запуском заводи на включенном БЦН насосом . быстрее продавит воздух в системе топливной .бери танк т-60 и пусть его по тягает без фанатизма .танк на первой передачи а вы на разных пока нормально не раскрутиться двигатель потом и пробуйте его завести.

  • mozalevskl71:

    “маслобак пустой был совсем ,” – не-не-не. Я про движок! “а в картере то что было? Пробку скручивали? Стекло хоть что то?” И топливную тарссу прокачать пролить надо! У вас там какая всякая.
    “может баллон углекислоты подключить в систему?” – низзя. Сказали же – убьеш движок. Прокачать масло, топливо, чтоб все чистое было,глянуть чтоб рейка ходила в ТНВД, и – ручками покрутить маховик чтоб не задрать поршня и прочее. Как будет легко ( ну с учетом компресии ) крутится, можно уже и стартером или тросом таскать. Выше писал – про жидкости. Сделали?

  • Godloverstankers:

    Пока крутим вручную,маховик прокрутился градусов на 240,ходит вперед-назад уже под толковой отверткой.в ТНВД плунжера ходят,масло там было.выкрутились три мехводовские форсунки,в цилиндрах всякая дрянь и снежок,так понимаю конденсат.залили керосин,в одном цилиндре шт он сразу и ушел

  • Godloverstankers:

    В одном цилиндре керос сразу ушел, так понимаю ,что колечки там не Айс.сейчас полез на другую сторону,где маслобак.

  • mozalevskl71:

    “в ТНВД плунжера ходят,масло там было” – рейка ходит? Если газульку подергать или отверткой подергать в прорези на хомутах, которые на рейке плунжера крутят? “,в цилиндрах всякая дрянь и снежок” – как увидели? Что за дрянь?
    “В одном цилиндре керос сразу ушел, так понимаю ,что колечки там не Айс” – масло слили? а то керосин весь в картере уже. Налейте шприцом масло -уйдет? керосин то куда угодно пролезет :). Да и смажет оно сразу зеркало. Если водичка была.. а она там была.. кольца могли проржаветь и лопнуть. И это жопа… Форсунки как дергали, рукой вышли или съемником? Гайки не потеряли с них?

    • Godloverstankers:

      рейка ходит.в цилиндры фонариком светили -поршня поднимают грязь какую-то и немного льда.в системе у нас свежий антифриз залит и на той неделе запускали прогрев-видно конденсат выпал в цилиндрах.форсунки рукой доставали.

      • mozalevskl71:

        “рейка ходит.”- ооо, это гуд. Иначе бы перебирать ТНВД, этот секас тот еще. В цилиндры залейте маслица слегонца, форсунки пока не ставьте, потом покрутите открытые, компрессию померите . И топливную прокачайте, фильтра почистите, потом струи с отсечных клапанов посмотреть можно, видно будет как плунжера работают. Форсунки на стенде не гоняли, как распыл? А не видно какой поршень упирается может во что, грязь эту всякую? ТНВД у вас не клинит судя по всему.

  • mozalevskl71:

    И да – прежде чем форсунки ставить кольца медные под них отожгите до малинового цвета.

  • Godloverstankers:

    движек расшевелили потихоньку.уже стартером прокручивается ,пока не завели.

  • Godloverstankers:

    топливную промыли,компрессию не меряли.

    • mozalevskl71:

      С отсечных струя высоко бьет, со снятыми трубками? Распыл форсунок смотрели на стенде или на трубке подцепленной на весу к ТНВД?

  • mozalevskl71:

    Ну что вы там.. завелись?

  • Godloverstankers:

    Не,не завелись.стартер крутит,белый дым валит,но не заводится.пойдем сначала-компрессия-распыл…с толкоча бы однозначно завелся,но на базе толкнуть нечем ,одни мазы и маны.а вы завелись?

    • kombat:

      Вы машину подогревателем грели?
      Первый запуск после долгого простоя всегда проблематичен.
      Когда приходилось заводить подобные движки, установленные на электростанциях, я не только грел подогревателем, но и нередко использовал факелы для подогрева впускного воздуха.
      После удачного запуска двигатель прогреется, кольца встанут на место и последующие запуски будут в штатном режиме.
      Тем более – белый дым, пар солярки, это хороший знак.

    • mozalevskl71:

      “а вы завелись?”- не, сломался ключ форсуночный, стартер пока щетки пришлифовываем, да пока он снят надо с проводкой от гены разобраться. Но это отмазки, ибо – холодно :)).

    • arabica2011:

      толкнуть нечем )) полно мазов и манов ))они его свободно потянут только чтобы машины должны быть хотя бы загружены немного чтобы не буксовали на грунте и зато го что у них одна ось ведущая .тягают по 25 тон а БМП 13 тон они и не почувствуют .смысл не дергать а тянуть .не на второй передачи а на первой а заводить БМП 3-й передачи а можно и 2-й передачей попробовать. если танки заводить некоторые умудряются зилами то что говорить за мазы и маны где лошадей поболее.

      • Godloverstankers:

        скользко сейчас на базе,в минске снега навалило,маз-маны сами шлифуют на месте)

      • mozalevskl71:

        “если танки заводить некоторые умудряются зилами то что говорить за мазы и маны где лошадей поболее.” – мы чет пальцы веером и БТР подогнали бэху дернуть. :))) Бэтэр кашлянул синим дымом иииии…. и ничего :). Дохлячок.. А танковозу нашему какие то нехорошие редиски тормозные трубки сперли.. думали там цветмет..

        • arabica2011:

          БТР-80 не дернет на повышенной передачи и когда включенные все мосты.только по прямой когда все колеса стоят прямо и на пониженной передачи тогда дернет БМП нормально , а когда в поворот входит тогда он ели сам себя поворачивает не то что БМП тянуть.ну а если БТР -70 или БТР-60 то про него и говорить не будем он сам себя еле тянет не говоря кого то тянуть.))даже по прямой.

  • mozalevskl71:

    “Не,не завелись.стартер крутит,белый дым валит” – ну подхватывает хоть? Есть толчки? Хорошо заметно если педальку на минималке держать а потом прижать, будет резвей крутится? Белый дым – это пар, или соляры или воды. Как верно сказал комбат – на холодную оно так и будет.Но, если выхлоп воняет солярой, то она не сгорает, или форсунки льют( или распыл плохой), или компрессия плохая ( если не подхватывает), или вода в соляре. Вы бак сливали, систему прокачивали? Сейчас снимите форсунку на 1 м и на третьем цилиндре, трубку штатную изогните, форсунку на ней подвесьте, при пуске посмотрите распыл. И – в 1 и 3 цилиндре компрессию померьте. Есть чем? И очень хорошо да, подогреть впускной коллектор или воздух в него. Но боюсь у вас резинка стоит с эжектора на впускной, снимать ее геморно, а так туда из фена строительного воздух подать в щель – хорошо помогает в морозы. Ну можно погреть сам впускной, тем же феном.

  • Godloverstankers:

    штатный пусковой подогреватель хорошо прогревает,движек теплый,что то подхватывает,чихает,но пока ..сразу копоть летела из глушака,сейчас серый дым ..быстрый старт в воздухан пшикнешь-дергает и втягивающее отбрасывает..в понедельник компрессию померяю хоть в 3 цилиндрах..

    • mozalevskl71:

      “быстрый старт в воздухан пшикнешь-дергает и втягивающее отбрасывает.” – эфиром не увлекайтесь! УТД конечно крепкий дизель, но очень сильно эфир бьет по почкам :), – поршневой и пальцам. А втягивающего нет в нашем стартере :). Но суть я понял, да.
      “в понедельник компрессию померяю хоть в 3 цилиндрах..” – дыть вот ведь.. сразу надо было..я ж говорил.. и распыл и компрессию. Сами на это нарвались.. Кстати, чем мерить будете? А то мы ВАЗовским мерили удлиненным, секас был некоторый :)). Если где компрессия будет ниже 18 очков, маслица чуток туда брызните, и еще раз померите. Должно поднятся. Если нет – клапана сопят или дырка в поршне :).

    • arabica2011:

      если дымит это уже есть возможность его завести .
      1.прогрей двигатель как можно дольше до температуры 80-90 и когда котел выключишь перекроешь топливо краном посмотришь пусть помпа еще крутит гоняет воду по кругу до какой температуры упадет ,как правило падет на холоде до 50-60 градусов тогда можно и пробовать запускать
      2.найди еще одну пару аккумуляторов за параллель их и заводи четырьмя аккумуляторами будет намного быстрее крутить и не выбрасывать бендекс шестерни из зацепления .только правильно за параллель аккумуляторы )
      3.заводи при включенном БЦН насосом
      4 дави при заводки полный газ до упора

  • mozalevskl71:

    arabica2011: – спрашивал, но видать не заметил 🙂 – как вы щетки на стартерах-генах притираете? Шкуркой или крутите на холостых часа 2? Или не паритесь по этому поводу?

    • arabica2011:

      напильник плоский средний лечной . на нем притираю провожу и смотрю как поверхность .ну это уже у кого как получится я так притираю все щетки которые бывают в стартерах и генераторах. наждаком притираю только якоря №320-№280 номером на тканевой основе. такимеже наждака ми притираю колен валы . это нужно показывать на словах пояснить трудно чтобы подготовить наждак к применению .например какой длины должен какой ширины и как его нужно применить чтобы был толк при шлифовки детали .

      • mozalevskl71:

        “напильник плоский средний ” -двоечка? плоский? так щетка и так новая плоская, как под якорь то ее этим напильником посадочную поверхность подгонять под полукруг? Подсунул наждачку 2000 под щетки на якорь, повозил – толку мало :). Те щетки которые снятые шлифовал – на якоре сразу видно неровную щель ;(. Подобрал из б.у. комплектов щетки получше, вроде особо щелей нет на якоре, но как лучше притирать новую если что так и не понял. На якорь по кругу наклеить и крутить?

        • arabica2011:

          я не закругляю щетку а делаю ровную напильником а потом прокрутил и видно как она отпечатывается на щетки оставляет про тир без всяких наждаков и того подобия и смотрю как она по всей плоскости прилегает .или только краями или по всей плоскости .ну это нужно показывать эти малые нюансы.можно и крутануть стартер аккумуляторами чтобы по сильней след оставило на щетке.ну это кто как делает стартера и добиться хорошего результата .а наждак №2000-№2500 это не для щеток а для рас полировки лака для покрашенных машин лаком , или для продажи в салоне располировывают маляра чтобы сделать зеркало для покупателя и по дороже продать.губы намазывают) чтобы на другое покупатель не обратил внимание.

          • mozalevskl71:

            Спрямил щетку, поставил. ПОсмотрел след на ней – ну пусть ровный. Но она же по прежнему плоская? Дальше что делаете? Как полукрулой под щетки подгоняете?

  • mozalevskl71:

    В смысле под якорь полукруглой как делаете?

    • arabica2011:

      не какой полу круг не делаю прямую ставлю главное чтобы на щетки след оставался по средине щетки тогда все нормально и оставляешь и она работает отлично.

      • mozalevskl71:

        А… ясно. Но тогда пятно контакта маловато будет, токи там огромные, может подгорать. Но если по факту все работает значит так можно :). Я прям под якорь щетку подгоняю.

        • arabica2011:

          пятно появляется если правильно подогнал то пятно примерно на всю щетку делается пятно примерно 4мм-5ммм получается а щетка я не мерил где то 9мм все на глаз делаем)))главное чтобы пятно было по центру а не с краю с любой стороны тогда подгорают сильно кроя а когда по центру то работают нормально они через несколько пусков и кроя начинают сильнее прикасаться. ну вообщем ты примерно понял как я подгоняю на стартер щетки.

          • mozalevskl71:

            “тогда подгорают сильно края” – а как это выглядит? рытвины-прогары на щетке? На ламелях? Искрят при работе? Т.е. как это отражается на эксплуатации? “они через несколько пусков и края начинают сильнее прикасаться.” – на холостом крутил минут 40 на 12 в правда. Вроде не сточились нифига.. ладно, лениво мне снова туда лазить, пусть как будет. Особо зазоров нет, сойдет :). Если конечно не прогорит якорь снова из=за этого..

  • Dima144:

    Привет знатокам!Вопрос по муфте опережения подачи топлива!На сколька мне известно муфта преднозначена для изменения угла подачи топлива в связи с изменением частоты вращения коленчатого вала,тоесть чем больше частота вращения К.В.тем раньше становиться угол подачи.А вопрос в следующем!Может ли из за муфты увеличиться разница темпераиуры выхлопных газов,а точнее разница по блокам?

    • mozalevskl71:

      Если не изменяет память, то муфта меняет угол на вал, который кулачками двигает плунжера обоих сторон блока. Поэтому из=за него разница температур не может быть. А вот если сдвинута одна рейка, а скорей одно из колец на ней, – возможно. Но большая верятность что тут или форсунки льют, или плунжера изношены с одной из сторон.

      • Dima144:

        А как тогда обьяснить тот факт что при угле подачи топлива 26 градусов разница между блоками 67 градусов,а при угле подачи топлива 28 градусов разница становиться в пределах 20 градусов!?

        • kombat:

          Вот тут пожалуйста поподробнее. О каких углах вы говорите? Судя по-всему это не углы, которые выставляет муфта на ходу автоматически?
          Я так понял вы эксперементируете с установкой начала впрыска сами? Или все-таки снимаете показания стробоскопом на работающей машине?
          И как вы мереете температуру газов?
          Как и зачем вообще встала эта проблема?
          Просто, для вас то все условия “эксперимента” ясны, а нам вы задаете только узкий вопрос о влиянии муфты опережения впрыска.

          • Dima144:

            Начну с самого начала!Я работаю испытателем двигателей на заводе,который ремонтирует двигателя!Лично по этой проблеме мне ни кто толком обьяснить не может!Когда регулируеш мощность двигателя то есть определенные рамки темперетур как по ОЖ,маслу и в том числе темпереюатура выхлопных газов!Дак я не могу настройюить мощиность если укладываться в эти рамки!

      • Dima144:

        Забыл написать,ТНВД после кап ремонта,и вся топливная аппаратура тоже!Как в принципе и сам двигатель!

        • kombat:

          Ага. Вот теперь стало интереснее.
          Только человек вашей профессии мог бы задуматься над такой постановкой вопроса. Думаю, вопрос не горящий, просто уже давно злободневный… Не хочется кидать необдуманные фразы. И думаю, что время терпит.
          Я в ближайшие дни прокачаю этот вопрос посерьёзнее и выдам свое аргументированное мнение.
          В качестве уточнений:
          1) Что именно вы меняете (крутите, меняете) когда производите регулировки?
          2) Как именно замеряется на стенде температура выхлопных газов (точки замера и каким инструментом)?
          3) Все-таки, о каком угле шла речь в вашем вопросе? Установленный “на холодную” или снятый стробоскопом в движении?

          И конечно, тут вам виднее – можно ли делиться такой информацией, очень любопыто было бы посмотреть на документациию, где определены показатели, которые вы регулируете и на фотографию самого вашего стенда.

          • Dima144:

            1-вопрос не понял!
            2-Замер температуры выхлопных газов снимаетьсяи непосредственно на выходе из выхлопных каллекторов,в 20 см.от конца колектора!
            3-Угол подачи топлива,который выстовляеться на остановленном двигателе(по маховыку 94 градуса)!

          • Dima144:

            А с фотографиями тех.документации это сложно,но могу фото протакола скинуть,там все обозначено!

          • Dima144:

            Только не сюда!Могу В Контакт сбросить!

    • kombat:

      Насчет вопроса, который я не совсем корректно сформулировал:
      Я хотел уточнить, в чем именно заключается Ваша работа, вы написали что вы “регулируете мощность” вот я и спросил каким образом?
      Насчет контакта, меня там нет. Может на почту? – kolipolik999@yandex.ru

      • Dima144:

        Мощность регулируеться следующим образом!Сначала регулируешь максимально холостой ход(на ТНВД два ограничительных болта,возле привода рейки.)Потом мощьность,регулируется коректором.При максимальных холостых 2880 создаеш сопротивление тормазом до определенного усилия 80 килограм,при этом грузе обороты двигателя должны быть 2600,если меньше то коректор откручиваешь,если больше то соосветственно закручиваеш.Это в двух словах.Нюансов много.

      • Dima144:

        За качестао извеняюсь.На стенде 5Д20-240.

  • Dgrebenkov:

    Добрый день! Кто может подсказать, при покупке мотора 5Д20 с консервации, на что обратить внимание!? Какие манипуляции по пред пусковому обслуживанию необходимо провести!? Мотор собираюсь приобрести для гражданской машины ИСЕТЬ-1 на базе БТРД. Заранее всем благодарен.

  • Godloverstankers:

    “Godloverstankers:04.12.2016 – 20:30 спасибо.завтра попробую.” – нууу :)? (((не завел,один впускной коллектор полный воды с солярой и грязью.три форсунки забиты по этой стороне вообще,завтра повезу на стенд ,может продавят.нажил богАтый компрессометр-померять компрессию.завтра встану-выточу переходник в цилиндры.

  • mozalevskl71:

    Откуда там грязь? Вы болтик выкручивали воду спускали раньше? Эжектор продували? Когда машина стоит она пыли и воды в воздухоподачу набирает, надо сливать-продувать. Левая сторона? мехводовская? Форсунки тоже левые? Как проверяли? На трубках выгибали? Вообще ноль или льет? Компрессометр – он на резинке же – придавили и меряете. Тока давить надо хорошо :)). Или переходник из дохлой форсунки делать.

  • Godloverstankers:

    ага,мопед резинкой хорошо мерять,есть у меня станок токарный-выточу переходник.форсунки даже не льют.с насоса подача хорошая.

  • Godloverstankers:

    Норм,три форсунки-на трехстах две начали слабенько лить,одна на 230 распылила из одного(!) сопла.доноров нет -сижу снимаю иголки.(

    • mozalevskl71:

      “Норм,” – это про что :)? ” форсунки-на трехстах две начали слабенько лить” – забааавно… машина то свежая. У нас 10 летка распыляла ,кой как – но похоже на распыл. Видимо в топливной у вас было полно дерьма, забило.. По форсункам ничего не помогу, мы их отдаем топливщикам. Да и есть доноры :).

  • kombat:

    Раз уж у нас тут столь оживленная дискуссия образовалась. Может все-таки имеет смысл создать свой форум?
    Делов – на два – три часа (в первом приближении), а общаться там явно удобнее будет. Там и темы каждый создавать сможет и в личку писать… Наиболее активные товарищи – в модераторы пойдут.

    • mozalevskl71:

      Как показывает опыт – дискуссии активны когда есть тех проблема :). Как только она решается – интерес потерян :). Но, в существующем виде форум конечно очень неудобен ;(.

    • arabica2011:

      а мне старику совсем эти новшества не к чему .форумы и так далие . иногда хочется молодежи помочь поделиться опытом и чему то научить и подсказать как из (г) можно сделать (к) чтобы она еще могла работать ). много ребят совсем нечего не понимают и некому им подсказать и показать .мало толковых специалистов .одни торгаши получились в стране .или юристы или экономисты или бухгалтера . а толковых механиков слесарей уже по пальцам можно пересчитывать.

      • mozalevskl71:

        “много ребят совсем нечего не понимают и некому им подсказать и показать” – очень специфичная техника :). Мы хоть в машинах , ВАЗовских и грузовых, опыт имеем, но тут совершенно все по другому, и очень много нюансов которые знают именно Спецы,и которые очень сильно помогают :). “толковых механиков слесарей уже по пальцам можно пересчитывать.” – абсолютно согласен. Более того, даже экономисты-юристы и прочие – за свои слова и дела не отвечают, никакой ответственности как правило нет.. бабло…дача..шмотки..ВСЕ!

  • Dima144:

    Я наоборот думаю.В форуме удобней!Я лично за форум!

    • mozalevskl71:

      “Я наоборот думаю.” – кокда человек решил свою проблему он не будет больше дискутировать, как правило. И с этим сложно спорить, посмотрите сколько вопрошающих было выше – и где они сейчас :)?

      • kombat:

        Вообще, это нормально. На форумах тоже именно так. Я и сам такой. Если бы я “жил” на всех форумах, где мне что-то немного когда-то было интересно, я бы жил только в интернете.

        • mozalevskl71:

          “На форумах тоже именно так. ” – поэтому я и написал – решить проблему можно и тут, если надо. Не очень удобно, конечно, но тут очень узкая тематика и специально тратить время-силы на форум – не обязательно. Хотя было бы удобней.

        • Dima144:

          kombat вам фото пришло?

          • kombat:

            Да да. Конечно.
            Озадачили вы меня таким вопросом про разницу температуры выхлопных газов.
            Размышляю в свободное время.

      • arabica2011:

        я согласен многие решили свою проблему обращаясь на этом сайте и тут их и след пропал .много тут было людей которые обращались и потом больше не появляются. я тоже может в ближайшем будущем буду реже заходить особенно когда будет лето когда других своих дел полно чем тратить на всякие сайты)ну это все зависит от настроения .если тут будет приложения для просмотров хороших фильмов то может чаще буду тут присутствовать)))

  • mozalevski71:

    Arabica2011, зачем ты все время говоришь что старый?!
    ты старше меня на 3-5 лет максимум))
    Скажи более опытный, больше чем мы все взятые сквозь себя машин пропустил – это да, не отнять. Но если так как ты рассуждать, то мы вообще “динозавры” – это если учесть сколько компов принтеров и прочей оргтехники через себя пропустили))
    так что, не старый ты, а очень опытный!

    Про разницу в температуре выхлопа – элементарно: на форсунке сделано 9 отверстий диаметром 0.16мм, у исправной форсунки впрыск более качественный, топливо сгорает полностью (в идеале). Если несколько дырочек забито – количество топлива впрыскивается меньше (первое), неравномерно (второе) или вообще струей (третье) – вот и сгорает оно соот-но по другому (в отличии от цилиндра с исправной форсункой).
    Учтем в компрессии в цилиндрах – она тоже влияет на сгорание (или вообще не сгорание) топлива.
    Остается только либо тщательно изучить физический процесс воспламенения саляры в идеальных условиях и не идеальных условиях в разрезе выделения теплоты и все станет на свои места. Или – замерить температуру в текущем состоянии двигателя, сменить все форсунки на опресованые и отрегулированные и сделать выводы.
    можно все тоже самое повторить но на двигателе с компрессией близкой к идеальной )))
    Алгоритм думаю понятен.

    • kombat:

      Вынужден не согласиться.
      Если я правильно понял Дмитрия, то он описывал не единичный случай, а систему. Он имел ввиду, что при испытаниях от двигателя к двигателю он постоянно замечает разницу между температурой выхлопных газов правого и левого блоков цилиндров.
      При таком массовом случае ваше объяснение с конкретной неисправной форсункой не подойдет. Это система.

      • Dima144:

        Позвольте вмешаться в дискуссию про разницу температуры выхлопных газав!На двигатели 5Д20-240 и УТО-20 топливная аппаратура одинаковая во всем!Даже ТНВД регулируют один в один по документации на кап. ремонт УТД-20!Но факт есть на лицо,лично я сталкиваюсь с этой проблемай не первый раз.Езли взять двигатель 5Д20-240 и данную проблему то она устроняеться заменой всех форсунок,в крайнем случае ТНВД.Что же касаеться УТ-Д20 то данные манипуляции не помогают,помогает только регулировка угла подачи топлив па 28 градусов(92 по моховику)что являеться кретичным и может вызвать прогар поршня!По поводу Барнаула могу сказать следущее!Они спрашивают это для того что бы знать в какой сфере будет експлуатираватся данная деталь,если в армии то им нужно предьявлять ее ВП(представитель заказчика)перед тем как ее вам продать!

        • mozalevskl71:

          “,помогает только регулировка угла подачи топлив па 28 градусов(92 по моховику)что являеться кретичным и может вызвать прогар поршня!” -а почему он прогорает? Слишком раннее сгорание и детонация? А сколько оптимально ставить, если не смотреть на градусы выхлопа?

          • Dima144:

            В идеале угол подачи топлива 26(94 градуса по маховику)!

          • Dima144:

            При раннем угле подачи топлива происходит следущее,к конце такта сжатия подается топливо и не в тот момент когда поршень находится в ВМТ а чуть раньше,в итоге поршень в самом конце сжимает уже воспламененное топливо что и вызывает большую термо нагрузку,которая и приводит к так называемомку прогару!При маленьких оборотах это ее критично ,но когда двыгатель выводишь на режим максимальной мощнрсти и на макс.крутящий момент то бывает и выплевывает поршень!

      • mozalevskl71:

        ” при испытаниях от двигателя к двигателю он постоянно замечает разницу между температурой выхлопных газов правого и левого блоков цилиндров.” – сделать контрольный пролив , сняв форсунки и повесив их на трубках. Форсунки в бутылки. Через минуту прокрутки сравнить, где сколь топлива накачало. Отсюда и плясать.

    • arabica2011:

      ну смотря отчего ты отталкиваешься моего возраста если по энету то мне около 40-45 ка если в реальности то прибавь годков 15 то и посмотришь как оно быть старым против молодежи. молодые девчата уже дедушка говорят и место в автобусе уступают ))а вроде только вчера вроде с армии пришел))годы пролетели и опомнится не успел )))хотя тут энете можно и почувствовать что ты молодой если не указывать в регистрации правильный возраст)).

  • mozalevski71:

    И как уже было замечено выше – венцы плунжерных пар могут смещены на зуб или несколько зубов на одной из сторон ТНВД. А вот за счет чего – тут надо разбираться.

  • mozalevski71:

    а еще может плунжерные пары стоят на одной стороне от военного двигателя, а на другой стороне от гражданского двигателя. Я когда звонил в Барнаул на предмет покупки плунжерной пары на тнвд – один из первых вопросов был: “Вам на какой двигатель – армейский или гражданский?”
    Видимо, люди, задающий такой вопрос, знают что есть разница, думаю как минимум в объеме продавливаемого топлива за единицу времени или за одно нажатие и т.д.

    • kombat:

      Здесь они имели ввиду скорее всего мощность. УТД-20 (который с БМП) он мощнее 5Д20 и 1Д20. Следовательно у них, возможно разные плунжерные пары.
      Кстати, не уверен на 100%, но кажется именно УТД-20 на гражданской технике нет.
      Хотя слышал легенду, что в конце 90-х, когда на заводе “Камаз” был пожар и выгорел их цех по производству двигателей, то тогда была выпущена одна партия машин с моторами УТД-20.
      Но сами не встречал таких машин.

    • Dima144:

      В свою очередь я повторюсь что я работаю на 144 БТРЗ,соответственно плунжерные пары приходят новые с Барнаула,так сказать для военного назначения!

  • mozalevskl71:

    “к конце такта сжатия подается топливо и не в тот момент когда поршень находится в ВМТ а чуть раньше,в итоге поршень в самом конце сжимает уже воспламененное топливо” – топливо начинает подаваться в 93-96 гр, т.е. до ВМТ, потом по мере дохода до ВМТ оно воспламеняется, и собственно пошел цикл. Собственно вспышка из-за инерции подачи и прокачкисоляры будет да, не в 93-96 а гораздо ближе к ВМТ. А если смесь воспламеняется ДО сжатия, тот тут уже калильное виновато и перегрев поршневой.

  • Dima144:

    Калильное тут может и играет роль но маленькую!По идее после воспломенения топлива поршень идет сразу вниз,а если впрвск будет раньше?То соотвественно поршень должен пройти ВМТ а топливо уже горит и давит на него!Ну а разница в начале угла 93-96 это есть,к каждой регулировки допускаются погрешности!Просто поймите меня маленьнко!Я так понимаю тут сидят специалисты в основном из армии,техники или механики,а я испытатель!Эксплуатировать и регулировать мощность это немного разные вещи,тут каждый милиметр играет свою роль!

    • arabica2011:

      вы не тот двигатель испытываете и пытаетесь из него выдавить все правильные параметры.
      начнем с того что этот двигатель делался и с конструировался сидя на коленка рисуя чертежи и в поле его выдумали я просто утрирую).в этом двигателе если вы заметеле что параметры будут всегда гулять .четко толком не выставишь даже если у вас точное оборудование. в этом двигателе много недостатков в точности ну он по многим параметром надежный и устойчивый к грубой эксплуатации. габариты двигателя уменьшены масса двигателя небольшая работает на всех видах топлива особо низких что и выполнена задача конструкторов .
      ну а теперь о главном , дизель о которых вы углах спорите вы все равно точно не выставите у каждом двигателе будет отклонение и погрешность о которых вы и высказывались.
      1. у дизелях воспламенения происходит не доходя до ВМТ чтобы дать выдавить все топливо с форсунки и плунжера в момент когда поршень пройдет ВМТ чтобы на максимум отдать энергию вспышки.и за этого как правило все дизеля завышены тепловой зазор между поршнем и гильзой чем в бензиновых двигателях.
      если у вас будет впрыск после ВМТ это будет поздние зажигание и будет подгорать поршня и компрессионные кольца.и будет сильно нагреваться двигатель .если будет сильно раньше зажигание то потеря то потеря в мощности и двигатель потеряет свою мощность и ну подгорать поршневая группа не будет но износ двигателя увеличивается появится грубая динамика двигателя .за которым вы наблюдаете и температурный режим выхлопа у вас будет занижен выхлоп будет ниже чем при позднем зажигание.и то что вы испытываете такой двигатель и пытаетесь выдавить с него что то интересного то я сомневаюсь что вы этого добьетесь . например механизм опережения болтается в разные стороны даже на новых двигателях и какие можно параметры выдавить если опережение уже дает на несколько градусов погрешность не говоря на рабочем двигателе где градусы гуляют намного больше от нового. тут нужно изменить ля начало систему опережения .потом много шестерней которые крутят все и распредвалы и ТНВД тут много погрешности появляются.
      можно много по дискутировать но не тот двигатель который должен столько внимания.))

  • mozalevskl71:

    “Ну а разница в начале угла 93-96 это есть,” – смотрите – Вы пишите что раннее зажигание ( ну пусть будет так хотя к дизелям это некорректно) есть зло и “и вызывает большую термо нагрузку,которая и приводит к так называемомку прогару”. И в то же время сами ставите 94, что более близко к раннему, нежели те же 96. Причем 93-96 – это цифры рекомендованные изготовителем! Логичней тогда ставить 95-96? Но это теория :). А любопытно, вот Вы как испытатель как раз – какая зависимость на практике от угла? Как при этом изменяется мощность, температура, экономичность? Зависит ли это от конкретного дизеля, или есть общая тенденция? И по поводу “При маленьких оборотах это ее критично ,но когда двыгатель выводишь на режим максимальной мощнрсти и на макс.крутящий момент то бывает и выплевывает поршень!” – для этого и стоит муфта опережения, при больших оборотах уводит угол на более ранний т.к. временные задержки сильно уменьшаются и надо раньше прыскать соляр.

    • mozalevskl71:

      “По идее после воспламенения топлива поршень идет сразу вниз,а если впрыск будет раньше?То соотвественно поршень должен пройти ВМТ а топливо уже гор ит и давит на него!” – вот тут нарисовано, что это не совсем так, в силу инерционности процессов. Топливо горит – но еще не давит.. ustroistvo-avtomobilya.ru/dizel-naya-toplivnaya-apparatura/mufta-operezheniya-vpry-ska-topliva/

    • Dima144:

      Уже года два как завод изготовитель изменил ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЮ на УТД-20!Теперь нет погрешности по углу,есть фиксированный угол 26 градусов,не больше не меньше!

  • mozalevskl71:

    Чет глюки..сообщения не опубликовываются..

  • Dima144:

    Если изночально поставить более ранний угол,то на больших оборотах он станет еще более ранний,на счет факта что при позднем угле прогорает поршень это все враки осмелюсь сказать,прогар клапанов,потеря мощьности,черный дым и запредельно высокая температура вихлопных газом.Как показывает моя практика прогар пошня всегда связан с ранним урлом подачи топлива,и это не только на УТД-20 также и 5Д20,В-46,В-84,Д-12 можно много марок дизеля перечислить!Факты на лицо! выхлопных вот что следует при

    • mozalevskl71:

      “на счет факта что при позднем угле прогорает поршень это все враки ” – поэтому мы и поставили попозже :). А все же -“какая зависимость на практике от угла? Как при этом изменяется мощность, температура, экономичность? “

    • arabica2011:

      все правильно при сильном угле опережения раннем зажигании прогар идет поршней и за того что низкая компрессия в поршневой группе при прогретом двигателе вот и быстрее прогар идет чем при позднем ну тоже идет прогар поршней.так что при правильном опережения угла а именно раннем что предоставляет завод изготовитель который испытывал двигатель в разных режимах и указывает своих показаниях 93-96. ну это не как не ВМТ не говоря после ВМТ.так что вашем споре когда происходит впрыск топлива и возгорает в момент ВМТ,и до или после ВМТ подтверждает что до ВМТ возгорает топлива и продолжает гореть набирая энергии горения проходя точку ВМТ и догорая остатки последние после прохода ВМТ несколько градусов вот так полностью двигатель отдает всю свою мощность которая есть в двигателе. а то что есть смещения опережения на ранние для того чтобы двигатель не пошел в разнос вот оно и сдвигается на несколько градусов ранние .ну если опережение работает не разболтано то мощность двигателя ощутимая на высоких оборотах. а на вашем стенде должно больше показатели выдать. здесь можно и дальше дискутировать что дает мощность .например качество масло и их присадки .например как собрана поршневая группа какой тепловой зазор между поршнем и гильзой .и как проточены кольца которые идут треугольником .и почему такой профиль выбрали в таком типе двигателе и не прямые плоские или другими профилями .это нужно у конструкторов спросить почему на таком профиле остановились а не выбрали другой профиль колец.и почему выбрали такие углы для распредвалов .не потеряли ли они запас мощности двигателя.при сильных нагрузках двигателя мощности не хватает просто напросто дохнет.если на 1500 он еще вытягивает подъемы а если меньше 1500 оборотов то он проста сразу становиться даже не пытается дальше продвинуться и продолжать удерживать хоть немного обороты не захлебываясь сразу ,хотя многие другие двигателя на другой технике могут выдавать мощность двигателя и на меньших оборотах. только не нужно сразу говорить что это от коробки засвистит и многое другое если двигатель шел на 2й передачи он должен был взять высоту под 45 градусов 50 метров, а не хватило двигателя .на первой он взял такую высоту и можно еще по больше и то на пониженной и под 60 градусов он тоже берет но иногда нужна болие выше скорость чтобы на подъеме не зарыться гусянками , а на других передачах БМП не вытягивает слабоват двигатель.

      • Dima144:

        Ну если отталкиваться от конструкции двигателя,а точнее самой топливной системы то можно себе представить следующее!ТНВД и Форсунка разные агрегаты,между ними есть трубопровод(Трубки высокого давления)Рассмотрим форсунку!Для того чтобы форсунка стала распылять топливо нужно создать давление(здесь мои знания маленько меня подводят))))250кгс/см2 и она перестает распылять только тогда когда давление падает до210-220,соответственно давление уменьшается и в трубке высокого давления!Угол подачи топлива выставляется чуть раньше до того как поршень будет находиться в ВМТ для того что-бы ТНВД предварительно создал нужное давление в трубках!А так как двигатель считается высоко скоростным для дизеля то чем больше чистота вращения двигателя тем и угол корректируется чуть раньше!Объясняется это тем что поршень двигается быстрее и ТНВД нужно чуть больше времени чтобы поднять эти самые несчастные 40кгс/см2 в трубках!Ну а в том что у УТД-20 высокий крутящий момент это верно 1500-1600 об/мин для дизеля это точно много!!!)))И позволь спросить тебя (смещения опережения на ранние для того чтобы двигатель не пошел в разнос)как тогда дизель типа В-46 или В-84 да и любой другой двигатель не имея в конструкции муфту опережения не уходит в разнос?

        • mozalevskl71:

          Дима144 – ну вы в процессе регулировки снимали зависимость парметров от угла? Как при этом изменяется мощность, температура, экономичность? Или всегда ставите 94 и нет такой статистики?

          • Dima144:

            Изначально ребята которые собирают двигателя ставять 94,в процессе испытаний есть обкатка так сказать для притирки всех мехонизмов,и некаторые регулировки сбиваются,приходится регулировать угол и иногда укладку распред.валов заново.Когда регулируешь мощность сразу после обкатки то припозднем угле примерно 95-91 двигатель нагрузку тащит но идет маленько в перегруз,соответственно расходует больше топлива и не укладывается в температуру газов,которая должна быть от 500 до 620 градусов,а угол ставлю как нудно 94 и все приходит в норму даже приходитса немного коректор поджимать!!!

          • mozalevskl71:

            “и некаторые регулировки сбиваются,приходится регулировать угол” – это ж что надо сделать чтоб угол ушел :)? “припозднем угле примерно 95-91 двигатель нагрузку тащит ” – 95-91? как это? И как из 94 получается 95? “угол ставлю как нудно 94 и все приходит в норму даже приходитса немного коректор поджимать!!!” – что за корректор и как его поджимать и зачем? “температуру газов,которая должна быть от 500 до 620 градусов,” – а при познем она выше? А чем это чревато? И – как быстро на выходе появится эта температура? Это я к тому что если заводить дизель на машине, где не встали бугеля на выпуске, чем это чревато?

        • arabica2011:

          ну давай дальше по рассуждаем если у вас есть возможность завести двигатель без маховика и посмотрите на каких параметрах он будет работать . что вес моховика тоже немало важен в конструкции двигателя. если по вашему что впрыск топлива идет после ВМП горения то без маховика он спокойно будет работать ,а если по конструкции до ВМТ то двигатель не сможет и на малых оборотах работать или вообще толком не сможешь его контролировать обороты. и это развеет многие сомнения в распыление топлива и возгорания до ВМТ или после ВМТ .вы же испытатель вы такую теорию должны попробовать)и вы будите на 100% уверены в подачи топлива в ВМТ . я думаю что двигатель этот не сможет работать толком без маховика ему будет нужно продавливать опережения вспышки до ВМТ а без маховика он просто будет глохнуть.пока попытка завести он развивать обороты будет а как только пойдет на сброс то он будет глохнуть и меньше чем 2000 оборотов он не сможет работать просто не хватит инерции колен вала.я пробовал бензиновые двигателя заводить без маховика и разница ощутимая .так это бензиновый а что будет происходить с дизелем я еще такой возможности не получил и не до этого было .может вы попробуете эти параметры узнать.как двигатель ведет без маховика и на каких оборотах он будет глохнуть и на каких будет более устойчивый.

          • Dima144:

            Двигатель после кап.ремонта тоесть что он был полностью разобран,отремонтирован и собран обратно с заменой изношенних деталей!После сборки его регулируют и я ставлю его на стенд!Методика испитаний таковп!Сначала три часа обкатки на разных оборотах и под разной нагрузкой,потом регулировка следующий этап режимные работы после режимных работ двигатель остужается и проверяются все регулировки и делается переподтяжка ГБЦ!потом опять греешь и перерегулируешь мощиность корректором,он находитса на ТНВД под колпачком его все маткой почему то зовут)))Если каректор закручивать то мощьность падает а если откручивать то соответственно увеличивается!Соответсвенно если двигатель тянул положенное сопротивления тормоза при позднем угле и температура газов была выше 620 градусов,то при нормальном угле он преодоливает большее сорюпротивление вот и приходится закручивать коректор,а если его закрутить то и газы становятся в допуске и груз тащит и топливо расходует как положенно!Я к тому же не утверждал что впрыск происходит после прохождения ВМТ а непосредственно в тот момент когда он назодитса в ВМТ!Регулировка раннего угла для того и нужна что бы компенсировать маленькое давления топлива в трубопроводе до момента начала срабатывания форсунки!Посмотрите регулировки дизелей где вместо простых стоят насос фарсунки,на них нет такой погрешности потому что форсунка сама себя обеспечивает необходимым давлением!Без маховика не заводили по одной причине,к маховику крепится тормоз а без него не как не отригулируешь мощьность!Но есть же двигателя и без маховика В-55 В-46 и В-84 к примеру на них тоже ставится угол подачи!?

          • mozalevskl71:

            “Огронечитель хода рейки регулируется двумя болтами возле привода,тоесть тяги” – неее..это ограничение мин-макс газульки. А “а коректор регулирует выход рейки,от которого зависит количество подаваемого топлива” – ну. С торца ТНВД по краям рейки стоят? Не? А если градус выхлопа будет выше нормы – чем страшно? Прогорит что или просто не положено :)?

        • mozalevskl71:

          “перерегулируешь мощиность корректором,он находитса на ТНВД под колпачком” – ограничитель хода рейки что-ли? “если двигатель тянул положенное сопротивления тормоза при позднем угле” – откуда взялся поздний угол если вы ставите 94? “температуру газов,которая должна быть от 500 до 620 градусов,” – А чем это чревато? И – как быстро на выходе появится эта температура? Это я к тому что если заводить дизель на машине, где не встали бугеля на выпуске, чем это чревато?”

          • Dima144:

            Огронечитель хода рейки регулируется двумя болтами возле привода,тоесть тяги а коректор регулирует выход рейки,от которого зависит количество подаваемого топлива топлива.Поздний угол как правило не сильно кретичное явление,главным признаком которого является приеместость двигателя!Температура на выходе стабилизируется в пределах пяти минут при максимальной мощности(26

          • Dima144:

            00 оборотов)при полной подачи топлива тоесть тапуу в пол и тормозиш до нужной частоты вращения!

  • Godloverstankers:

    подскажите, отличаются ли распылители форсунок утд-20 от д6,д12?

  • Godloverstankers:

    утд-20 -сб20-17-01,а д6 сб20-17-01-1.

    • mozalevskl71:

      Это артикулы распылителей. Я про форсунки в сборе писал. Рспылители отличаются числом дырдочек – от 7 до 9. В принципе пофиг :).

    • mozalevskl71:

      Вы хотите только распылители поменять? А промывали в азоте и УЗ ванночке? У нас тоже были забиты – ожили. Ну не на 5-ку и даже 4-ку, но прыскали.

  • arabica2011:

    Dima144
    двигателя и без маховика В-55 В-46 и В-84 да эти двигателя без маховиков .ну эти двигателя уменьшены в габаритах, но очень не хватает маховика в этих двигателях чтобы выдавливать мощность двигателя ,а не работать на средних оборотах он на малых оборотах не тронется просто напросто заглохнет, и есть видео где это показывает как не хватает мощности выползти из простой грязи. https://www.youtube.com/watch?v=2a1SJcuu9LE а был бы на этом двигателе маховик и на других то вполне хватило бы вылезти с такой ситуации.так что иногда маховик очень важно чтобы был а без него мотор быстро теряет свою мощность.и этого не хватает когда двигатель теряет обороты и немного вроде а преграду не берет . я думаю что конструктора эту проблему знают но им сказано и есть ограничение в габарите двигателя и его массы.вот и получается что выдавливают мощность двигателя без маховика но этого недостаточно.

    • Dima144:

      Какие маленткие габариты?В-46 больше УТД -20 в два с половиной раза,и мощности в нем 740 лошадей!

    • kombat:

      Я считаю, что на этом видео дело вовсе не в недостатке мощности двигателя. Машина не взяла препятствие по сцеплению с грунтом.

      • arabica2011:

        грунт тут не причем .я не раз по подал в такие передряги где или ехать себе лоб набивать чтобы пролететь такие препятствия используя свою массу и инерцию танка или БМП или только занизил обороты и небольшой подъем то стразу дохнет двигатель на третей уже не едет а на второй уже медленно и может зарываться а на первой многие могут выехать и то если не зароется а движка не хватает в нашей технике .слабоваты они все. даже на видео обратите внимание что он уже не на первой пробовал проехать это препятствие а уже потом на третей что он сразу только на подъем и сдох двигатель и механик испугался чтобы не заглохнуть выжал сцепление и опять назад и потом взял правее на первой передачи что и намного меньше по высоте препятствие.я в таких случаях в поперек вылазию с канав только чтобы не разуться .молодежь учишь а они на пролом лезут думают что если рычит то значит мощный двигатель .а когда такая ситуация тут они и ползают то на первой то на второй передачи а третию и негде включить не говоря дойти до пятой передачи. и еще не успевают передачи включать или глохнут или застревают зарываются .остановились и все уже или вгрузают или давят до пола газ а оно еще больше под себя грязи натаскивает что потом только или бревнышко или помощь еще одной единицы техники.так что двигателя не хватает для таких препятствий. он только с разгону возьмет и проедет дальше или используя боковое давления гусеницы чтобы по всей плоскости он боковыми гребнями зацеплялся и немного изменить угол препятствия то так можно его проехать . ему нужно было не в колею ехать а взять немного левее чтобы танк наклонился набок и потом немного брать поворот в право и он бы такое препятствие взял. даже на первой передачи. но это не говорится что двигатель мощный .это тоже самое как подыматься на подъем КамАЗом с 20 тонами он на второй только и выползет, так и этот танк ползет .а не едет.

    • mozalevskl71:

      ” мотор быстро теряет свою мощность.” – у него гусянка шлифовала походу. Вот и не въехал.

  • Dima144:

    На видео мне кажется и это лично мое мнение механик сплоховал!Если бы он держал одни обороты то машина бы вышла,а так что толку газовать на подьеме когда гусянки уже скользить начали!

    • arabica2011:

      не тут не в механике толку ,а то что двигателя не хватает мощности . он попытался разогнаться на коротком отрезке с третей передачи а потерял мощность при сопротивление . по прямой двигателя еще хватает без маховика и при резкой нагрузки двигатель резко дохнет .а если в этих двигателях были маховики то так двигатель быстро не задыхался мог бы и выскочить даже если бы начал бы задыхаться движок ему бы этого бы хватило чтобы вытянуть танк. просто танковые двигателя работают се время на средних оборотах и выдают свою мощность а как только становятся малые обороты при сопротивления двигатель не может выдать на малых оборотах мощность вот они или глохнут или резко останавливаются. я за то что бы в танках присутствовал маховик на двигателях .дополнительная инерция двигателя это не помеха .пусть думают конструктора как втулить в двигатель маховик и не потеряя своих параметров и мощности и габаритов. и может подняться вес двигателя на 50-80 кг может и более.

  • Dima144:

    А как же тогда в самом конце видео где он все таки заезжает по сухому участку?Что то не похоже что бы двигатель напрегался!Тут роль играет в первую очередь состояние дороги а не двигатель!И на сколько мне известно то маховик нужен не для увеличения мощьности а в первую очередь для инерции,что бы поршни проходили мертвые точки,чем больше цилиндров то надобность в маховике отпадает так как когда один поршень находится в ВМТ то в другом идет рабочий ход что и заменяет инерцию маховика!И тогда обьясните мне зачем люди фанатеющие от спортивных авто и делающие автотюнинг стовя облегченные маховики,если по вашему взгляду то надо нборот!

    • arabica2011:

      ))) я так и знал что вы это подметите .ну могу вас немного огорчить .вы привели пример спортивной машины которая полностью облегчается до кг.но тут танк который весит 46 тон и тут любая инерция поможет двигателю быть в своих оборотах .а в спортивных двигателях чтобы быстрее переключать передачи и быстрее набирал обороты там мастерство гонщика который мгновенно переключает передачи и в этом случае там не нужны инерции ,а чтобы как можно быстрее разогнать мотор и переключит передач на больших оборотах. и двигатель там превышает во много раз мощности чем в танке .да если у танка будет двигатель мощностью 6000лошадей то маховик ему не понадобится) . . а на танке такого эффекта не получится .ну если вам так интересно то за сколько секунд танк 46 тон разовьет скорость до 100 км в час)).ну точно не за 10 секунд даже не за минуту)).я все равно буду настаивать в том что в тяжелых машинах нужен маховик чтобы как модно дольше удерживать мощность двигателя.а то что он преграду с другой стороны взят это говорится что он на первой передачи выехал а если бы там было по больше горка и затяжная то там бы танк бы пыхтел бы и быстро бы выдохся .если препятствие было метров 10 и там же такое же бы с ним случилось немного не хватило подняться .буквально пол метра а при маховике бы хватило и пару метров протянуть пока двигатель бы выдохся.

      • Dima144:

        Арабика2011 я вам порекомендую почитать на досуге ТММ(теорию машин и мехонизмов)за второй курс.

        • arabica2011:

          мне уже нужно готовится к пенсии )) и считать сколько мне на считали за мои нервы потраченные а не курсы которые уже мне не понадобятся ))). это вам молодежи нужно еще что то в этой жизни что то изобрести если ума хватит и средств. наше поколение этот металлолом сделали а вы должны сделать еще лучше нас ))чтобы мы вами гордились .

      • Dima144:

        И еще одно скажу.Завод изготовитель техники когда конструировал машину(к примеру БМП-2) отталкивался от возможнотей силовой установки и ходовой части,по этим возможностям соответственно и делается ТТХ,в которых прописаны возможности машини,и там указанно что она берет подьем в 35 градусос по сухому грунту.а если вы питаетесь заехать на гору с большим углом и по рыхлому грунту то и машина не будет ехать в гору и движок заглохнет и черти что может произойти.))))))Потому что завод не отталкивался от ваших желаний по каким дорогам и где вы будете ездить!

        • arabica2011:

          я вам показал готовый пример где обыкновенная горка стала препятствием . и то что конструктора выполняют военные заказы не обращая на эти проблемы то какой тогда смысл ваших испытаний .зачем вы тогда находитесь на испытаниях агрегатах если от вас толку мала .мне нужна техника чтобы даже тупой механик выехал с такой ситуации, и не те которые вы испытатели пишите тля прямой дороги и суховата грунта . я знаю чем мои механики сталкиваются в трудных условий а вы только на своем стенде о температурах и градусах а какая тогда от вас польза вашей работы если вы поддерживаете те разработки конструкторов которые нужно кардинально переделывать . которые уже морально устарели и когда еще их ставили в эту технику они уже были устаревшие а все по старинке премию получили танк ползет и всем хорошо. я так понимаю что вас заставили делать параметры чтобы эта разработка еще была на кон веере чтобы получать премии .другого я просто не вижу вашей работе .советую написать заключение в своих докладах все это в утиль и пусть новое разрабатывают с моими предложениями .и я могу тут с многими конструкторами поспорить где что нужно и где чего применять . он это знает ну конструктора интересные люди не хотят соглашаться с многими своими просчетами. сильно заумные он тебе формулы и расчеты распишет так что мозги кипеть будут .но маленькой погрешность он почему то выкидывает .а я таким уже не раз говорил и вам сказу вот эта погрешность боком в практике вылазит . .меня просто поражает что погрешность такую они почему то малый процент просто закрывают глаза .я приводил пример на конструкторах ракет когда создали ракету она уже еще не стартовала а ее пришлось заново создавать заново чтобы подняться в космос . вот так и тут произошло двигатель создали и признать что плохой некто не осмелится а новый некто денег не дает изобрести или довести до совершенства. вот и пользуемся стем что есть. одно дело теория а другое это практика.в теории все замечательно но в практике полно разочарование. так что задумайтесь если вам не все равно будущие поколение двигателей внутреннего сгорания хотя эти двигателя все морально устарели и нужно переходить на другие типы агрегатов. хотя есть немного времени еще по экспериментировать ну на все нужны большие деньги.
          вам вопрос?
          вы испытатель не сталкивались с прототипам 6ти тактовым двигателем . для вас это не секрет или вы о таком и не слышали.

          • Dima144:

            Нет с таким не сталкивался но что то слышал о нем!В нем вроде 5 и 6 такт связанни с впрыском воды!Если не ошибаюсь!

  • mozalevskl71:

    Godloverstankers: – какие новости? Форсунки ожили слегонца?

  • Godloverstankers:

    заказал распылители в новосибе. тут рядом-4100 км,жду к пятнице.)

    • mozalevskl71:

      А что, у вас рядом нет той же ювелирки с УЗ ванночками, и жидкого азота? Неплохо пробивает дырки. А игла как прилегает? Не течет? Какие распылители заказали,есть ли разница в них?

  • Godloverstankers:

    старые почистили.все текут.распылители с иглами родные от утд по 810р-шт.

  • Godloverstankers:

    тем что родные,а не китай. такие тоже есть.

  • mozalevskl71:

    Не… я имею в виду “отличаются ли расп